tag:blogger.com,1999:blog-81710813799333731412024-02-08T07:48:14.251-08:00Золотые руки. Константинhttp://www.blogger.com/profile/01752715719200148779noreply@blogger.comBlogger47125tag:blogger.com,1999:blog-8171081379933373141.post-60317023553609756882019-12-30T05:13:00.000-08:002019-12-30T05:13:02.758-08:00Шумоизоляция потолка пеноплексом<div style="text-align:center;"><img src="http://aquagroup.ru/sites/main/public/data/imgs/articles/shumoizolyaciya_potolka_penoplastom.jpg" alt="Шумоизоляция_потолка_пеноплексом" title="Шумоизоляция_потолка_пеноплексом"></div><br /><p>Среди огромного количества уникальных характеристик материала пеноплекс звукоизоляция занимает непоследнее место. Особенно важно иметь защищенное от шума жилье в домах у автострад, в районах аэропортов или железнодорожных путей. Да и обезопасить квартиру от шума соседей — одна из основных целей, с которой выполняются звукоизоляционные работы в доме.</p><br /><h2>Пеноплекс — материал для любых видов изоляции</h2><br /><p>Пеноплекс — разновидность экструдированного пенополистирола, относительно новый материал на строительном рынке. Характеристики:</p><br /><ul><br /> <li>плотность 25 — 45 кг/м³;</li><br /> <li>прочность на сжатие не менее 0,25 — 0,41 Мпа;</li><br /> <li>пределы прочности на изгиб 0,25 — 0,7 Мпа;</li><br /> <li>водопоглощение в течение суток, % по объему, не более 0,1 — 0,2;</li><br /> <li>водопоглощение в течение 30 суток, % по объему, не более 0,4;</li><br /> <li>огнестойкость, категория Г1;В2;Д3; РП1 — Г4;В3;Д3;РП4;</li><br /> <li>коэффициент теплопроводности 0,028 — 0,03 Вт/(м*С);</li><br /> <li>коэффициент паропроницаемости 0,018 — 0,015 мг/(м*ч*Па);</li><br /> <li>габаритные размеры: ширина 600 мм, длина 1200 — 2400 мм, толщина пеноплэкса — 20,30,40,50,60,80,100 мм;</li><br /> <li>использование в температурном диапазоне:50…+75 °С;</li><br /> <li>вес упаковки пеноплекса — 10 — 15 кг.</li><br /></ul><br /><p>При выполнении шумоизоляции пенополистиролом одновременно снижаются затраты на обогрев дома, так как материал используют для теплоизоляции стен, полов, потолка. Пеноплекс имеет высокую способность поглощать беспорядочные звуковые колебания, что повышает популярность утеплителя. Ведь его применение позволяет решить одновременно две важные задачи: оградить жилище от уличных и внутридомовых шумов и сохранить тепло, снизив при этом затраты на оплату теплоносителей.</p><br /><p>Выполнить умоизоляцию пеноплекс более чем способен. Преимущества применения пенопласта для шумоизоляции:</p><br /><p><ul><br /> <li>простота и оперативность монтажа;</li><br /> <li>высокая функциональность материала;</li><br /> <li>применение пеноплекса при звукоизоляции полов позволяет выполнить популярную отопительную систему «теплый пол»;</li><br /> <li>возможность выполнения работ самостоятельно;</li><br /> <li>устойчивость звукоизолятора к воздействию микробов;</li><br /> <li>длительный срок эксплуатации.</li><br /></ul><br /></p><br /><p>Важно: выполняя шумоизоляцию пеноплексом, следует вести тщательную укладку плит и запенивать стыки без пропусков.</p><br /><h2>Шумоизоляционные мероприятия в квартире</h2><br /><p>К снижению шума в квартире до комфортного уровня подходят комплексно, соблюдая следующие правила и выполняя некоторые мероприятия:</p><br /><p><ol><br /> <li>Для шумоизоляции полов используют экструдированный пенополистирол с заданной прочностью на сжатие, так как эти поверхности находятся под постоянным механическим воздействием.</li><br /> <li>Звукоизоляция стен выполняется двумя способами: внутри помещения и наружное крепление панелей.</li><br /> <li>Изоляция потолка с применением плит утеплителя выполняется в тех случаях, когда нет возможности осуществить установку подвесного варианта.</li><br /></ol><br /></p><br /><p>Пеноплекс идеально подходит для звукозащиты. Широкая линейка толщины материала и профилированные края шип-паз позволяют надежно закрепить его на изолируемых поверхностях. Высокая прочность и устойчивость к механическим воздействиям позволяют плитам выдерживать нагрузку в 400 кг. Эта характеристика делает материал незаменимым для изоляции полов.</p><br /><h2>Процесс звукоизоляции стен</h2><br /><p>Шумоизоляция стен с использованием пенополистирольных панелей выполняется совместно с теплоизоляцией. Наружный метод представляет собой облицовку стен вентилируемым фасадом. Этот метод лучше поручить выполнять специалистам. Внутреннюю изоляцию можно осуществить самостоятельно.</p><br /><p>Технологически процесс можно разделить на следующие этапы:</p><br /><p><ol><br /> <li>Подготовка поверхности стен.</li><br /> <li>Нарезка звукоизолятора.</li><br /> <li>Разметка стен под установку плит.</li><br /> <li>Наклеивание плит пеноплекса на клеевой раствор.</li><br /> <li>Закрепление плит тарельчатыми дюбелями.</li><br /> <li>Нанесение алюминиевого скотча на стыки плит. Можно воспользоваться монтажной пеной в местах больших зазоров между плитами.</li><br /> <li>Штукатурка поверхности плит.</li><br /> <li>Оклейка стен обоями или другие варианты отделки.</li><br /></ol><br /></p><br /><p>Наружная звукоизоляция более эффективна, чем внутренняя, но стоимость ее, соответственно, выше.</p><br /><p>Хорошая пластичность и упругость материала позволяет выполнять шумоизоляцию потолка панелями из экструдированного пенополистирола.</p><br /><br />Константинhttp://www.blogger.com/profile/01752715719200148779noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8171081379933373141.post-71787025555318808242019-12-27T09:00:00.000-08:002019-12-27T09:00:00.705-08:00Фундамент для беседки<div style="text-align:center;"><img src="https://besedkibest.ru/wp-content/uploads/2017/11/stolbchaniy-fundament.jpg" alt="Фундамент_для_беседки" title="Фундамент_для_беседки"></div><br /><h3><strong>Содержание:</strong></h3><br /><p>Если говорить о деревянных беседках, то они считаются лёгкими сооружениями и не требуют столь основательных фундаментов, как дома, однако это не означает, что их можно просто установить на землю.</p><br /><h2>Типы грунтов и особенности строительства</h2><br /><h2>Возведение столбчатого фундамента</h2><br /><ul><br /> <li>столбы ставятся под все углы наружных стен строения, под пересечениями внутренних стен с наружными и между собой;</li><br /> <li>в зависимости от нагрузки на фундамент столбы устанавливаются по всему периметру строения с определенным шагом (от 1,2 до 2,5 м);</li><br /> <li>между столбами необходимо выложить цоколь, который должен опираться на перемычку между столбами.</li><br /></ul><br /><p> <strong>Составляющие столбчатых фундаментов:</p><br /><p>1 – гравийно-песчаная подушка; 2 – опорная плита; 3 – засыпной грунт; 4 – сборный железобетонный столб; 5 – арматурный каркас; 6 – монолитный бетон; 7 – асбоцементная труба</strong></p><br /><p>Проще всего использовать для этих целей асбоцементные трубы, которые забуривают ниже глубины промерзания. Под них подсыпают немного щебня, который тщательно трамбуют, трубы заливают цементным раствором, а вокруг обсыпают песком. Уменьшить влияние вспучивающейся глины на столбчатый фундамент можно, изолировав его от грунта. Для этого можно оборачивать столбы полиэтиленовой плёнкой или другой аналогичной. Ещё одним достоинством столбчатого фундамента надо назвать его низкую себестоимость.</p><br /><h2>Армированная площадка как фундамент для беседки</h2><br /><p>В некоторых случаях фундаментами для беседок служит ровная горизонтальная площадка из монолитного армированного бетона, которая может быть отделана тротуарной плиткой или диким камнем, но и под плиту необходимо делать подушку из песка и щебня толщиной 40-50см. Песок требуется тщательно пролить водой, а щебень- утрамбовать. Пучение, оттаивание, просадка грунта такому фундаменту практически не грозят. Такой фундамент устраивают для небольших компактных зданий. Глубина закладки фундамента зависит от уровня грунтовых вод и глубины промерзания грунта.</p><br /><p>Если же грунтовые воды зимой не поднимаются ближе чем на 2 метра к границе промерзания грунта, для мелких и пыле-ватых песков, а также глинистых грунтов твердой консистенции, глубину закладки фундамента можно выбирать вне зависимости от глубины промерзания.</p><br /><br />Константинhttp://www.blogger.com/profile/01752715719200148779noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8171081379933373141.post-80663099110661903182019-12-26T07:02:00.000-08:002019-12-26T07:02:01.681-08:00Фартук для кухни<div style="text-align:center;"><img src="https://i.pinimg.com/originals/bb/b4/9c/bbb49c202d1a334bb7df9c05df36462f.jpg" alt="Фартук_для_кухни" title="Фартук_для_кухни"></div><br /><p>Мечтаете сделать кухню более практичной? Оживить интерьер и максимально облегчить процесс уборки? Избавиться от надоевшей плитки и моющихся обоев, заменив их на что-то действительно новое и необычное? Мы предлагаем отличный ход: купить стеклянный фартук для кухни, чтобы оформить пространство между мойкой, плитой и навесными шкафчиками удобно и креативно!</p><br /><p>Такие стильные панели защитят стену от влаги, преобразят помещение и превратят домашние хлопоты в удовольствие. Прежде чем приобрести кухонный фартук из стекла, Вы можете поразмыслить над интерьерным решением, выбрать матовые или прозрачные варианты, «поиграть» с цветом, подумать, будет ли уместен пескоструйный рисунок. Хотите видеть наглядные примеры? Загляните в наше портфолио.</p><br /><h2>Фартук для кухни из стекла в ассортименте</h2><br /><table > <tbody> <tr> <td style="width: 32%;"> Однотонное стекло RAL </td> <td> Стекло с фотопечатью </td> <td style="width: 32%;">Прозрачное стекло <br /></td> </tr> </tbody> </table><br /><p>Дизайнерские возможности изделий с фотопечатью безграничны. Можно экспериментировать с тематикой изображений, цветом, масштабом. Можно создать яркую жизнерадостную обстановку, или атмосферу романтичной задумчивости, или строгий рабочий стиль. Вариантов сотни: Ваша фантазия — наше исполнение!</p><br /><p>Уникальный дизайн и практичность — весомые аргументы в пользу того, чтобы купить фартук из стекла для кухни, и цена здесь отнюдь не самое главное. Тем более что большинство услуг по подготовке кухонного дизайн-макета мы предоставляем без дополнительной оплаты:</p><br /><p><ul><br /> <li>✔ Обрезка, масштабирование, отражение, перевод в ч/б или sepia Ваших фото — бесплатно .</li><br /> <li>✔ Корректировка цвета, наложение фильтров — бесплатно .</li><br /> <li>✔ Создание и редактирование макетов (поиск по образцу, коллаж, отрисовка, графика) — 1000-3000 рублей.</li><br /> <li>✔ Доработка векторных изображений — 1000-3000 рублей.</li><br /></ul><br /></p><br /><p>Цена стеклянного фартука для кухни складывается из стоимости изготовления и стоимости дизайна. <br />Для изделий площадью менее 1 м² расчеты выполняются, как для полного квадратного метра. <br />Срок выполнения заказов — 10-12 рабочих дней.</p><br /><h3>Шесть «за» купить кухонный фартук из стекла</h3><br /></td> <td>Простота монтажа. Они быстро и легко крепятся, а при необходимости обновить интерьер также быстро демонтируются.</td> </tr> <tr> <td><br /></td> <td>Прочность и безопасность. Наши изделия производятся из специального закаленного стекла толщиной 6 мм (или 6мм Оптивайт).</td> </tr> <tr> <td><br /></td> <td>Универсальность. Предпочитаете хай-тек или техно, цените барокко или кантри, наслаждаетесь классикой или этникой? Вы можете купить стеклянный фартук для кухни в любом интерьерном стиле.</td> </tr> <tr> <td><br /></td> <td>Практичность. Уникальное изделие не требует уникального ухода — достаточно протирать кухонные панели влажной губкой.</td> </tr> <tr> <td><br /></td> <td>Долговечная красота. Изображение под "стеклянной защитой" не выгорает и не тускнеет, а особенности метода фотопечати придают ему эффектный объем.</td> </tr> <tr> <td><br /></td> <td>Экономия. Цена на фартук из стекла для кухни меньше, чем расходы на покупку и укладку керамической плитки или ежегодную смену обоев.</td> </tr> </tbody> </table><br /><p>Модели с индивидуальным дизайном — лучший выбор, который Вы можете сделать уже сейчас!</p><br /><br />Константинhttp://www.blogger.com/profile/01752715719200148779noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8171081379933373141.post-89701639369784261942019-12-25T03:07:00.000-08:002019-12-25T03:07:01.980-08:00Утепление фундамента<div style="text-align:center;"><img src="http://vodotopim.ru/uteplenie/i/uteplenie-fundamenta-5max.jpg" alt="Утепление_фундамента" title="Утепление_фундамента"></div><br /><p>Построить свой собственный дом, вот желание многих людей современности. Но кроме постройки дома, нужно еще создать в нем условия, которые напрямую связаны с комфортной температурой, так как жить в доме, где холодно крайне некомфортно. Поэтому стоит задуматься о создании теплого жилища еще на этапе постройки. Хорошим помощником в таких делах может стать теплоизоляция Пеноплэкс. Теплоизоляционные плиты Пеноплэк фундамент станут прекрасным барьером между непогодой и уютом Вашего дома благодаря свои прочностным характеристикам. Он обладает влагоотталкивающим свойством, легкостью и простотой в монтаже, ну и, конечно же, экологической безопасностью материала. Утеплитель Пеноплэкс способен сохранять температурный режим жилища, как в холодное, так и в жаркое время года.</p><br /><p>Теплоизоляция, выполненная утеплителем производства фирмы Пеноплэкс способна сэкономить большое количество энергии благодаря своей способности сохранять температурные условия в домах. Также такая изоляция увеличивает срок службы ограждающих конструкций.</p><br /><h3>Схемы</h3><br /><p>Пеноплэк фундамент один из представителей продукции компании Пеноплэкс, который создан с целью осуществления теплоизоляции в постройке помещений подвального типа. Также Пеноплэк фундамент, судя по названию, широко применяться как утеплитель в процессах возведения фундамента будущих домов.</p><br /><p>Плиты <strong>Пеноплэк фундамент</strong> способны обеспечить достойную защиту фундамента от грунтовых вод благодаря тому, что обладают возможностью обеспечить дренаж этих вод, и тем самым снизить давление воды на подземные конструкции фундамента или цокольного этажа.</p><br /><p>Возможность без труда контактировать с грунтовыми водами предоставляет плитам Пеноплэкс свойство полной водонепроницаемости, а свойства не подверженности разложению в условиях биологической среды позволяет не переживать о разрушении теплоизоляционного слоя.</p><br /><p>Теплоизоляция плитами Пеноплэк фундамент применяется в постройках, которые ведутся в условиях сурового климатического режима, так как к таким постройкам предъявляются высокие требования защиты тепла в конструкциях ограждения.</p><br /><p>Незаменимыми плиты Пеноплэк фундамент могут стать при строительстве фундаментов на малой глубине в грунте пучинистого типа, так как установка такого утеплителя значительно сокращает трудоемкость и позволяет сэкономить на работах по укладке фундамента. Плиты Пеноплэк фундамент предотвращают пучение грунта и позволяют сохранить комфортный микроклимат в помещениях подвала и на цоколях.</p><br /><p>Все это говорит о том, что изоляция, выпоенная плитами Пеноплэк фундамент, позволяет не только сохранить желаемый температурный режим, но и обеспечивает долговечность тем конструкциям, в которых используется.</p><br />Константинhttp://www.blogger.com/profile/01752715719200148779noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8171081379933373141.post-71706399068007837592019-12-24T00:38:00.000-08:002019-12-24T00:38:08.885-08:00Финские печи для бани на дровах<div style="text-align:center;"><img src="https://images.ua.prom.st/40126667_w640_h640_finskaya-kamenka-na.jpg" alt="Финские_печи_для_бани_на_дровах" title="Финские_печи_для_бани_на_дровах"></div><br /><p>Уже не одно десятилетие самыми популярными на отечественном рынке считаются финские печи для русской бани. Среди них выделяются как наиболее отражающие дух бани и подходящие именно для России печи на дровах. Какие модели из многообразия предлагаемых лучше выбрать?</p><br /><h2>Конструкция</h2><br /><p>Несмотря на значительные различия отдельных моделей дровяных печей, основные элементы конструкции присутствуют, как правило, у всех.</p><br /><p><ul><br /> <li>Камера для топки. Материал изготовления – жаропрочная сталь толщиной до 10 мм. В настоящее время уже практически не применяется чугун, распространенный ранее. Особенности материала позволяют корпусу печи быстро нагреться и отдать энергию камням и помещению.</li><br /> <li>Каменка. В большинстве случаев используется открытая конструкция каменки, вмещающая в разных моделях камни общей массой от 20 до 100 кг. Такое устройство наиболее эффективно для образования максимального объема сухого пара, а также равномерного и быстрого прогрева парилки.</li><br /> <li>Топка. Достаточно часто в финских дровяных печах применяется выносная конструкция. Она предусматривает установку печи в специально устроенную нишу для протапливания парилки из соседнего помещения или предбанника. Кроме того, очень часто дверь печи делается из жаростойкого стекла для возможности наблюдения за огнем.</li><br /> <li>Каналы для сгорания топлива. Зачастую в большинстве финских печей на дровах устройство предусматривает наличие сразу двух автономных каналов. Это приводит к тому, что количество, времени, необходимого для прогрева парной, значительно сокращается.</li><br /></ul><br /></p><br /><h2>Достоинства банных финских печей на дровах</h2><br /><ul><br /> <li>надежность и гарантированное качество печей;</li><br /> <li>проработанный дизайн и внешний вид изделий;</li><br /> <li>простота в обслуживании и комфорт от применения;</li><br /> <li>компактные размеры по сравнению с аналогами по мощности.</li><br /></ul><br /><h2>Критерии выбора</h2><br /><ul><br /> <li>производительность. Соотношение мощности печи с объемом парной комнаты – наиболее важный показатель при выборе изделия. Слишком большая каменка может привести к недостаточному прогреву камней, в результате чего печь не будет работать в оптимальном режиме. Недостаточная мощность, наоборот, вызовет работу печи при слишком большой нагрузке, что сократит срок ее использования.</li><br /> <li>фирма-изготовитель. Даже печи, произведенные непосредственно в Финляндии, обладают различными потребительскими характеристиками. Что говорить о появившихся в последние годы печах, произведенных по финским технологиям, но на отечественных предприятиях. Поэтому логично отдать предпочтение проверенным изготовителям и известным брендам.</li><br /> <li>конструкция топки. Наиболее удобной является выносная топка, но ее использование увеличивает цену печи примерно на 10-15%. Поэтому применять такую конструкцию нужно только взвесив финансовые возможности.</li><br /></ul><br /><h2>Наиболее популярные марки</h2><br /><h3>Печи «Harvia»</h3><br /><p>Один из самых популярных брендов, отличающийся практичностью в использовании. Корпус изготавливается из нержавеющей стали, боковые стенки толщиной до 8 мм., верхняя – примерно 10 мм. Дверцы печи производятся из чугуна. Линейка печей представлена более 20 различных моделей. Стоимость составляет от 20,5 тыс. рублей и выше, в зависимости от комплектации и особенностей конструкции. Например, одна из наиболее широко распространенная модель Legend 240 SL, имеющая выносную топку, стоит 38,5 тыс. рублей.</p><br /><h3>Печи «Helo»</h3><br /><p>Особенностью данного производителя является наличие встроенного термостата и предохранителя, исключающего перегрев печи, что гарантирует безопасность печи. Фирма выпускает бюджетный вариант, обладающий простой конструкцией и надежностью при эксплуатации. Стоимость наиболее дешевых моделей начинается от 11,7 тыс. рублей.</p><br /><h3>Печи «Kastor»</h3><br /><p>Особенностью печей производства этой фирмы является прогрев парной комнаты не только за счет каменки и стенок, что является обычным, но и при помощи конвекции воздуха. Кроме того, печи Kastor содержат механизм для контроля нагрева воздуха. В результате обеспечивается ускоренный прогрев парилки. Стоимость наиболее известной модели KL-20 JK составляет 49,5 тыс. рублей.</p><br /><h3>Печи «Narvi»</h3><br /><p>Производитель благодаря использованию технологии Greenline добивается максимального уровня надежности и пожарной безопасности, превышающего по этим показателям даже качественные печи других финских производителей. Для изготовления применяется сталь Cor-ten, наиболее прочная разновидность металла. Стоимость самой известной марки NC 20 составляет 38,5 тыс. рублей. Другая часто применяемая модель Steam Master стоит 66,53 тыс. рублей.</p><br /><br />Константинhttp://www.blogger.com/profile/01752715719200148779noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8171081379933373141.post-362052816796528092019-12-20T04:18:00.000-08:002019-12-20T04:18:12.862-08:00Туалетная комната<div style="text-align:center;"><img src="http://wcloset.ru/uploads/posts/2016-07/1469700941_tualet-v-bezhevom-biudzhetnyy-remont-molodoy-semi_clyr69a0u1i4g1vr8qvb.jpg" alt="Туалетная_комната" title="Туалетная_комната"></div><br /><p>Туалетная комната является одним из важнейших помещений в доме, поэтому необходимо уделять ей должное внимание. И это уже на стадии проектирования.</p><br /><p>Мы должны отдавать себе отчет, что одежда прибывает и не убывает. Планируя гардеробную нужно, подумать о ее правильном использовании, принимая во внимание разнообразие и множество одежды. Следует помнить не только о повседневной одежде, но и о сезонной. Свое место должна найти, как одежда, короткая и длинная, повседневная и праздничная, брюки, юбки, пиджаки, пальто и множество другой. Я имею в виду, мешки, сумки, ремни, головные уборы и украшения. Туалетная комната-это также место для обуви и нижнего белья.</p><br /><p>Туалетная комната - это также размеры. Планируя ее, нужно отталкиваться от высоты полок, до высоты ящиков, контейнеров, которые позже мы будем в ней хранить. В настоящее время мы имеем в распоряжении полки, штанги, ящики, корзины, специальные вешалки для галстуков или косынок. Мы можем создать в ней систему для хранения одежды, все зависит от того, какими мы располагаем, финансами, потребностями, но и творчеством. <br />В зависимости от поверхности, мы вынуждены принять конкретные решения. Конечно, идеально было бы, может позволить себе создание отдельного помещения на шкаф для родителей, и отдельный для детей. Однако, часто бывает, так, что в одном месте мы должны уложить вещи всех домочадцев.</p><br /><p>Неоднократно туалетная комната не является отдельным помещением, а только шкафом. Ну, тогда вы можете позволить себе специальную систему, спроектированную по заказу. И тогда мы можем использовать все доступное пространство. Но, когда такой возможности нет, прекрасно можно справиться с готовым шкафом, поддерживая его разного рода ящиками и комодами. И давайте не будем забывать обо всех шкафчиках и их правильном использовании.</p><br /><p>Если у нас есть такая возможность, найдите место в гардеробе для зеркала и маленького столика. Это отличная идея, и помощь для последующих пользователей. Давайте, также не будем забывать об освещение и вентиляции, в нем. В противном случае мы не получим должного удовольствия, и одежду будет вынимать с неприятным запахом и в смятом виде. Идеально подходит, хотя бы маленькая оконная дырочка, но когда это не возможно по техническим причинам, здесь, наоборот придется применить механическую вентиляцию. Освещение только по индивидуальным потребностям. Или одна лампочка по центру, и дополнительные боковые бра, или несколько точек. В зависимости от того, какой вам нужен световой эффект.</p><br /><br />Константинhttp://www.blogger.com/profile/01752715719200148779noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8171081379933373141.post-17367500147398453682019-12-19T01:28:00.000-08:002019-12-19T01:28:04.101-08:00Пристройка к сараю своими руками<div style="text-align:center;"><img src="https://m-strana.ru/upload/resize_cache/medialibrary/ffb/758_467_2/ffb9c79c80c29d84a3dbba542ab6af67.jpg" alt="Пристройка_к_сараю_своими_руками" title="Пристройка_к_сараю_своими_руками"></div><br /><p>Когда в вашем сарае или другом хранилище перестает хватать места, вы можете расширить его, достроив навес. Если корпус сарая не поврежден и есть внешняя стена, к которой вы можете прикрепить навес, этот проект может стать для вас простым и самым удобным решением.</p><br /><p>Выкопайте отверстия для опор.</b><ul><br /> <li>Измерьте расстояние от стены, к которой будет крепиться навес, до предполагаемого начального угла.</li><br /> <li>Для пристройки, которая будет располагаться по всей длине стены сарая, можете просто провести прямую линию или даже наметить места под опоры на глаз.</p></li><br /></ul><br /><p>С помощью кувалды установите опоры в намеченные углы.</b><ul><br /> <li>Протяните веревку между двумя концевыми стойками, чтобы определить местоположение промежуточных опор. Вы можете вымерять положение каждой опоры от стены, но использование веревки упростит вам задачу.</li><br /> <li>Выкопайте отверстия и установите промежуточные опоры.</p></li><br /></ul><br /><p>Используйте подвесной уровень или строительный уровень для маркировки высоты на каждой опоре.</b><ul><br /> <li>Эта линия определит несущий вес стропил.</li><br /> <li>Пометьте концевые стойки и затем используйте гладкую веревку или малярный шнур, чтобы отметить промежуточные стойки.</p></li><br /></ul><br /><p>Установите планки в зарубки.</b><ul><br /> <li>Если длины планок не хватает на всю длину сарая, места соединения планок в одну должны находиться перед опорой, чтобы обеспечить планке максимально возможный несущий потенциал.</li><br /> <li>Прибейте планки гвоздями, контролируя, чтобы расстояние между опорами оставалось правильным.</p></li><br /></ul><br /><p>Установите вертикально наружную стену навеса и засыпьте основания опор, чтобы зафиксировать их на месте.</b><ul><br /> <li>Если вы строите в зоне с возможными сильными ветрами и ураганами, залейте основания опор бетоном.</li><br /> <li>В других случаях просто засыпьте отверстия землей для фиксации опор.</p></li><br /></ul><br /><p>Прикрепите планку к стене сарая, к которой собираетесь крепить верхние концы стропил.</b><ul><br /> <li>Чтобы прикрепить деревянную планку к металлической стене, используйте шурупы с соответствующей резьбой, чтобы они плотно удерживали планку. По возможности постарайтесь вкрутить шуруп сквозь металлическую облицовку в каркас сарая.</li><br /> <li>Вне зависимости от того, на каком способе вы остановитесь, убедитесь, что планка плотно прикреплена к стене сарая. Это важно, так как на эту планку будет приходиться вес покрытия крыши, каркаса и работника, устанавливающего навес.</p></li><br /></ul><br /><p>Разложите стропила, разместив их на верхних и нижних планках.</b><ul><br /> <li>Начиная с первой концевой опоры, отмеряйте расстояния, на которых будут установлены поперечные балки, согласно вашему плану, и отмечайте их.</li><br /> <li>Ставьте пометки на боковой части стропила, там они будут более заметными, чем на центральной части.</p></li><br /></ul><br /><p>Определите угол наклона крыши, протянув веревку от планки, прикрученной к стене, до опорной балки.</b><ul><br /> <li>Поставьте угольник-транспортир к верхней планке, к которой привязана веревка.</li><br /> <li>Определите значение угла.</p></li><br /></ul><br /><p>Прибейте гвоздями стропила к планкам методом забивания гвоздей под углом.</b><ul><br /> <li>Отметьте карандашом те места, в которых стропила будут соединяться с бортами под правильным углом.</li><br /> <li>Установите стропило примерно 1/4" (6 мм) перед планкой.</li><br /> <li>За 1/2" (12,5 мм) от места соединения планки и стропила вбейте гвоздь прямо в стропило. Вбивайте гвоздь вначале прямо, а потом под углом. Глубина забивки гвоздя в древесину примерно на 1/4" (6 мм).</li><br /> <li>Забивайте гвоздь под углом 50 градусов, пока его острие не покажется из стропила.</li><br /> <li>Приставьте стропило с гвоздем к балке и убедитесь, что угол правильный. Далее забейте гвоздь через стропила в балку.</li><br /> <li>Не забивайте гвозди близко к краю балки, так как они могут расщепить ее, из-за чего крепкое крепление станет невозможным.</p></li><br /></ul><br /><br />Константинhttp://www.blogger.com/profile/01752715719200148779noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8171081379933373141.post-3705542770956330792019-12-17T23:42:00.000-08:002019-12-17T23:42:09.815-08:00Навес из поликарбоната своими руками<div style="text-align:center;"><img src="https://v-teplo.ru/img/post/298-teploca-iz-polikarbonata/image1.jpg" alt="Навес_из_поликарбоната_своими_руками" title="Навес_из_поликарбоната_своими_руками"></div><br /><p>Дачный навес – незаменимый помощник в загородном доме. Приятно находиться на свежем воздухе не опасаясь влияния погоды: в солнечный день не обгорать, а в пасмурный – купаться в чистом бассейне. Иногда, постройка гаража невозможна по различным причинам. И в этом случае к нам на выручку придет навес.</p><br /><p>В качестве материала для навеса лидером считается поликарбонат. Сотовый поликарбонат очень крепкий, пластичный, великолепно пропускает солнечный свет, фильтруя при этом вредное излучение. Не менее важным его достоинством является его цена – поликарбонат доступен для всех владельцев дачных участков.</p><br /><p>Изготовление навеса для любой цели, будь это козырек над входной дверью или масштабное покрытие для бассейна, следует начинать с измерения площади работы. Необходимо узнать высоту, длину и ширину предполагаемого навеса.</p><br /><h3>Виды навесов</h3><br /><p>После работы с рулеткой, нужно спланировать сам навес: его внешний вид, количество стоек, структуру ската.</p><br /><p>Навесы классифицируются по типу ската: односкатные или двускатные, арочные или треугольные и т.п. Односкатные навесы, зачастую, предполагают крепление одной из сторон к стенам дома. Для независимой конструкции, специалисты рекомендуют двухскатный арочный навес.</p><br /><p>На основе вышеперечисленных действий составляется смета и закупаются стройматериалы.</p><br /><p>Для создания навеса потребуются:</p><br /><ul><br /> <li>Листы поликарбоната</li><br /> <li>Профильные трубы</li><br /> <li>Крепежные материалы (болты и термошайбы)</li><br /> <li>Материалы для фундамента</li><br /> <li>Рабочие инструменты (лопата, дрель, уровень, рулетка)</li><br /></ul><br /><h3>Технология изготовления и монтажа</h3><br /><p>Первым делом создается фундамент для навеса: опорные стойки бетонируются. Это придаст конструкции жесткости и прочности. Выкапывается яма глубиной 100-150см (в зависимости от высоты навеса) и бетонируется опора. Фундамент должен высохнуть в течение 1-2 дней. Опоры размещаются на расстоянии не более 2м друг от друга. Если навес делается над бассейном, фундамент обязательно гидроизолируется.</p><br /><p>Как только опоры готовы, можно приступать к монтажу поперечных опор. Поперечная опора представляет собой согнутые по дуге профильные трубы и соединенные между собой жесткими распорками. Трубы сгибаются для придания навесу арочной формы. Почему, собственно арочная форма? Потому, что на арочных навесах не скапливается грязь, листья, снег. После дождя, на крыше не остается вода в углублениях разрушающая конструкцию. И, конечно, вид у арочного намного «круче» чем у плоских сарайчиков.</p><br /><p>В основном, в качестве материала для крепления каркаса используют болты с шайбами и гайками. В трубах уже присутствуют рабочие отверстия. В противном случае, их без проблем можно «наковырять» с помощью дрели. Не исключено и жесткое крепление – с помощью сварочного аппарата.</p><br /><p>Поперечные опоры крепятся к опорам горизонтальным. После этого, «ребра» соединяются между собой продольными прутьями, для увеличения жесткости. По краям поперечных опор закрепляется ограничивающий брус. Вдоль всех опор кладется специальный профиль, в пазы которого ложатся листы.</p><br /><p>Так может выглядеть навес для автомобилей.</p><br /><p>Следующим шагом будет обшивка каркаса сотовым поликарбонатом. Для навесов рекомендуется использовать поликарбонатный лист толщиной 6-8мм. В зависимости от размеров листов, поликарбонат нарезается с помощью обыкновенной ручной пилы. Лист очищают от пыли и стружки и кладут на «ребра» навеса. Края скатов обязательно проклеиваются перфорированной лентой для герметизации. Поликарбонат хорошо гнется, но лучше не переусердствовать. Скат должен быть плавным. Не превышайте максимальный уровень изгиба листа, указанный производителем, иначе лист может лопнуть.</p><br /><p>Под действием солнечных лучей, листы могут нагреваться и расширяться. Чтобы конструкция не разрушилась, для крепления поликарбоната используют специальные термошайбы. Листы кладутся на «ребра» навеса и вставляются в пазы профилей, где окончательно крепятся. Места стыков профилей рекомендуется обработать алюминиевой лентой.</p><br /><br />Константинhttp://www.blogger.com/profile/01752715719200148779noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8171081379933373141.post-50946938333991747682019-12-17T04:27:00.000-08:002019-12-17T04:27:13.979-08:00Наличники на окна своими руками<div style="text-align:center;"><img src="http://domavir.com/wp-content/uploads/2015/12/reznye-nalichniki-na-okna.jpg" alt="Наличники_на_окна_своими_руками" title="Наличники_на_окна_своими_руками"></div><br /><p>Оформление фасада дома – важный шаг. Издревле люди старались сделать лицо дома неповторимым, покрывая пространство возле двери и окон затейливой резьбой. Наши предки придавали каждому сделанному витку сакральное значение и надеялись, что эти золотые кружева защитят жилище от проникновения темных сил. Мода на старину приводит к тому, что сегодня стали вновь востребованы древние традиции. В этой статье речь пойдет о том, как изготавливают наличники на окна своими руками.</p><br /><h2>Проект</h2><br /><p>Любое дело следует начинать с проекта. Сначала рисуют фасадную часть строения, учитывая все имеющиеся в действительности детали. Затем надо сделать чертеж резных наличников на окна. Вы также можете воспользоваться чертежами и схемами, представленными на сайте.</p><br /><p>Используя программу визуализации, если таковая есть, можно сделать 3D проект дома. Он покажет все в комплексе, позволит оценить, насколько уместны понравившиеся деревянные наличники на окна.</p><br /><p>Когда проектная документация готова, готовят набор инструментов, которые пригодятся для выполнения предстоящих работ.</p><br /><p><ul><br /> <li>шуроповерт;</li><br /> <li>перьевое сверло по дереву (12 мм);</li><br /> <li>лобзик, желательно с плавным пуском, без него будет сложно выпилить сложные элементы;</li><br /> <li>шлифовальная машинка.</li><br /></ul><br /></p><br /><p>Следует позаботиться о материале для будущих наличников. Традиционно берут сосновые доски высокого качества, на которых минимальное количество сучков. Если сучки будут на поверхности досок, то надо проводить пропилы таким образом, чтобы исключить попадание на место сучка.</p><br /><h2>Выпиливание наличников</h2><br /><p>Изготовление наличников на окна начинают с пропилов, которые нужно делать с внутренней части. Сначала просверливают отверстия по контуру рисунка, где предполагается сделать в дальнейшем ажурные узоры. На видео видно, что при работе сверло надо держать перпендикулярно поверхности доски.</p><br /><p>Далее с помощью электролобзика выпиливают сам узор. Работу начинают с отверстия и выполняют пропилы по контуру рисунка.</p><br /><p>Когда сквозные узоры будут готовы, выпиливают внешний контур.</p><br /><p>Инструмент надо вести от одного конца к другому, направление не имеет значения. Предварительно делают надпилы в средней части.</p><br /><p>В итоге получается готовая деталь для оформления окна. Далее изготавливают аналогичную в зеркальном отражении, чтобы использовать ее на противоположной стороне.</p><br /><h2>Шлифовка поверхности</h2><br /><p>Для придания древесине оптимального внешнего вида проводят обработку с помощью шлифмашинки, наждачный круг которой должен иметь зернистость 80. В итоге получается гладкая поверхность, готовая к покраске.</p><br /><h2>Грунтовка и окраска</h2><br /><p>Перед покрасочными работами древесина обрабатывается антисептиком, который защитит ее от гниения, от короедов. Этот состав надо нанести на всю поверхность, не пропуская даже труднодоступных мест. Скрупулезность в работе позволит наличникам прослужить много лет.</p><br /><p>Когда состав будет нанесен, надо тщательно просушить заготовки, а лишь потом начинать окраску деталей. Оптимальный вариант – краска на водной основе, предназначенная для работ по дереву. Наличники на окна в деревянном доме окрашиваются в тот цвет, который заявлен в проекте. Для данного проекта используем краски двух цветов: белую и вишневую.</p><br /><p>Работы ведутся с помощью 2-х кистей: широкой (50 мм) и узкой (20 мм). Первая – для окрашивания внешних поверхностей, вторая – для внутренних.</p><br /><p>Надо аккуратно прокрашивать детали, не оставляя непокрытых мест. После высыхания первого слоя, наносят второй.</p><br /><p>Далее нужно обработать заготовку лаком. Для этого подойдет акриловый лак на водной основе.</p><br /><p>Одного слоя вполне достаточно. В работе соблюдают аккуратность. Подтеки могут полностью испортить общую картину. Сохнуть изделия должны в обычных условиях – на открытом воздухе.</p><br /><h2>Сборка</h2><br /><p>Сборку заготовок в единую композицию лучше вести на горизонтальной поверхности. Это гораздо удобнее, чем непосредственно на окне.</p><br /><br />Константинhttp://www.blogger.com/profile/01752715719200148779noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8171081379933373141.post-73580402432342654752019-12-16T05:04:00.000-08:002019-12-16T05:04:01.656-08:00Покраска потолка из гипсокартона<div style="text-align:center;"><img src="https://gipsokart.ru/images/pokraska-potolka/pokraska-potolka-iz-gipsokartona-1.jpg" alt="Покраска_потолка_из_гипсокартона" title="Покраска_потолка_из_гипсокартона"></div><br /><p>Стоимость покраски потолка от <strong>200</strong> руб. В современных ремонтах все чаще при монтаже потолков и их выравнивании прибегают к использованию гипсокартона. Этот материал позволяет реализовать самые невероятные решения по дизайну. О гипсокартоне и его полезных свойствах уже написано много. Мы хотим поговорить о том, как правильно покрасить потолки из гипсокартона, и обсудим возможные дефекты , возникающие при окрашивании потолков из ГКЛ.</p><br /><h2>Трещины на потолках из гипсокартона после их покраски.</h2><br /><p>Как правило трещины могут появиться в течении нескольких дней после сдачи готового потолка.</p><br /><p> <strong>ПРИЧИНЫ:</strong> </p><br /><p>· Неправильный монтаж гипсокартона. Самый сложный, в плане исправления, дефект. Придется вызывать гипсокартонщиков и перебирать все потолки. Проверить и убедиться в неправильном качестве монтажа, можно надавив рукой на гипсокартон с одной стороны трещины и убедиться, что участок потолка с другой стороны трещины не прогибается. Это будет неправильный монтаж. Если потолок прогибается весь - причина в другом.</p><br /><p>· Нарушение технологии заделки швов. Для этого в процессе производства малярных работ нужно обратить внимание на зазоры между листами ГКЛ. Они необходимы для нанесения шпатлевки. Не заводские швы нужно правильно обработать - снять фаски. Обнаруживается при расшивке треснувшего шва. Если в шве есть воздух - это ошибка маляра. Исправляется полной расшивкой шва и плотной заделкой Унифлотом.</p><br /><p>· Нарушение временных ограничений высыхания растворов в швах. Если первые две причины не обнаружены - значит причина здесь. Часто мастера торопятся, особенно это касается маленьких объёмов работ и не выдерживают временные паузы, необходимые для полного высыхания. Раствор начинает высыхать после покраски, а при высыхании он дает усадку - деформируется. Лечится тоже переделкой швов. С трещинами разобрались.</p><br /><p>Следующий дефект - это просматривание швов. То есть после окончания всего комплекса малярных работ, через пять шесть дней вы обнаруживаете, что на швах появляются тени. Это случается при неправильном просыхании швов. Заделав швы - дайте им хорошо просохнуть. Самый лучший вариант, это сразу после монтажа гипсокартона пригласить маляра для заделки швов, а заделав швы, приступить к малярке через недельку - другую.</p><br /><p>Полосы и тени на покрашенном потолке.</p><br /><p>· Использование некачественной краски. Да - к сожалению, есть вероятность наступить на эти грабли. Чтоб <strong>уменьшить стоимость малярных работ</strong> ,попробуйте поменять краску и прокрасить потолок еще раз.</p><br /><p>· Удаление слоя финишной покраски при шлифовке. Не рассчитав силу, можно удалить наждачной бумагой слой Шитрока или другой финишной шпатлевки. При этом оголяется черновая шпатлевка, структура и впитываемость краски которой, отличается от финишной. Получаются две разные поверхности и после покраски они выглядят по разному. Исправить можно двумя способами. Произвести покраску потолка из гипсокартона валиком с большим ворсом, то есть нанести большой слой краски, которая скроет все дефекты или перешпатлевать весь потолок.</p><br /><p> <strong>ПОКРАСКА ПОТОЛКА ИЗ ГИПСОКАРТОНА</strong> </p><br /><p>Сам процесс должен начинаться с очистки потока от пыли и посторонних включений. Пыли и грязи не дожно быть не только на потолке, но и на полу и стенах. Если обратить внимание на камеры для покраски автомобилей, то там даже есть специальные фильтра, которые очищают воздух в рабочей зоне.</p><br /><p>Как правило, финишные отделочные работы начинают с покраски потолка, поэтому не будем особо останавливаться на защите стен, поскольку предполагается, что они еще не отделаны.</p><br /><p>В общем, покраску потолков из гипсокартона можно разделить на четыре основных этапа.</p><br /><p>1. Прокрашивание углов примыкания потолков к стенам. В эти места валиком мы не пролезим, поэтому используем кисть.</p><br /><p>2. Покраска основного гипсокартонного потолка валиком. Валик, как правило, нужно выбирать со средним ворсом до 10 мм. Использование велюрового валика при покраске даст вам идеальное качество, при условии высококачественной подготовки. Валик с большим ворсом оставит слишком крупную структуру, которая на потолке не просматривается, а влияет лишь на расход краски. Такие валики я рекомендую людям, которые хотят <strong>покрасить потолки из гипсокартона</strong> своими руками.</p><br /><p>Обязательно процедите краску перед покраской потолков. Какая бы она не была качественная. Это займет у вас немного времени но избавит от всевозможных комочков на потолке.</p><br /><p> <strong>Облако меток:</strong> </p><br /><p> <strong>1. Обои под покраску. Варианты дизайна.</strong> </p><br /><br />Константинhttp://www.blogger.com/profile/01752715719200148779noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8171081379933373141.post-91016070210370279212019-12-13T01:17:00.000-08:002019-12-13T01:17:00.894-08:00Ламинат для ванной комнаты<div style="text-align:center;"><img src="http://chudovanna.ru/wp-content/uploads/2017/12/laminat-dlya-vannoj-komnaty-7.jpg" alt="Ламинат_для_ванной_комнаты" title="Ламинат_для_ванной_комнаты"></div><br /><p>Если спросить у любого сегодня, какое покрытие оптимально для ванной комнаты, многие ответят – плитка. Безусловно, характеристик у данного материала, которые делают ее идеальной для ванной, множество. Но у плитки есть один существенный недостаток, он проявляется в особенности по утрам. Не совсем приятно становиться на плитку без подогрева. Камень, он везде камень, вне зависимости от своей структуры и формы. Так и плитка, как любое «каменное» покрытие обладает слишком быстрой теплоотдачей, что способствует ее остыванию.</p><br /><p>влагостойкий ламинат в интерьере ванной комнате</p><br /><p>Конечно, практически всегда в ванной комнате лежит специальный коврик, но, тем не менее, его нельзя разместить по всей площади пола. Куда приятнее становится на дерево. Но если заговорить о ламинате, большинство покрутят пальцем у виска. А все потому, что ламинат – не пригодное покрытие для пола в комнате с самым высоким уровнем влаги. Но так было раньше.</p><br /><h2>Что есть на рынке</h2><br /><blockquote><p>Теперь благодаря новым технологиям и способам изготовления покрытий существует специальный, водостойкий ламинат. Этот материал прекрасно монтируется, имеет очень высокие эксплуатационные показатели. А главное, ему все равно количество влаги. Действительно, есть и другой ламинат, который более устойчив к влажности, но при чрезмерном количестве воды, например, элементарной поломке стиральной машины, он вздуется.</p></blockquote><br /><h3>Выбор водостойкого ламината</h3><br /><p>Существует несколько требований, которым должен отвечать ламинат в ванную комнату:</p><br /><p><ul><br /> <li>износостойкость;</li><br /> <li>водостойкость;</li><br /> <li>долговечность.</li><br /></ul><br /></p><br /><p>Ламинат, отвечающий всем этим пунктам, имеет свои особенности. Например, плита такого покрытия нестандартна, ее размеры от 400х400 до 400х1200 мм. По фактуре она будет напоминать керамическую плитку.</p><br /><p>и влага не страшна!</p><br /><p>романтический вечер ни что не испортит</p><br /><p>ламинат украшает интерьер ванной</p><br /><p>Замки для монтажа будут скользкими (пропитанными). Это, кстати, является неплохим способом проверки качества. Если замок плохо пропитан, то можно быть уверенным, при первом столкновении с водой (не отдельными каплями или конденсатом, а именно водой) такой ламинат деформируется.</p><br /><p>Также есть неплохой способ: достаточно поскрести покрытие ногтем, причем делать это можно легко, без нажима, поверхностная пропитка частично останется на руках. Потому как покрытие способно только отталкивать небольшую часть воды. А плите с глубокой пропиткой будет все равно, как и дальнейшая влага.</p><br /><h3>Технология производства</h3><br /><p>Водостойкое покрытие – это находка. При всех основных качествах стандартного покрытия это еще и не боится воды. Поэтому для ванной комнаты такое решение будет новым, но весьма приемлемым.</p><br /><p>бежевый оттенок в соответствующем интерьере</p><br /><p>Существует несколько фирм, которые занимаются производством водостойкого ламината, среди них можно выделить: Alloc, Epi, Kaindl и Vitex. Во многом технология производства сходна с производством стандартного покрытия. Однако плита изготавливается из цельных древесных волокон, а не из стружки, это уже делает материал более водостойким.</p><br /><p>Технология прессования и обработки древесных волокон подразумевает высокое давление и температуру. В итоге материал становится настолько плотным, что уже не пропускает даже мельчайших капель воды. К тому же после прессования плита покрывается сначала специальным раствором, который не дает развиваться плесени и грибку в ванной или комнате с повышенной влажностью, после чего в несколько слоев на нее наносится специальное вещество с содержанием воска или смол, которое отталкивает воду. Вот и получается, что все щели хорошо герметизируются, соответственно не пропуская влагу и не разрушая самой древесины.</p><br /><br />Константинhttp://www.blogger.com/profile/01752715719200148779noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8171081379933373141.post-70245634851628651952019-12-11T09:29:00.000-08:002019-12-11T09:29:06.215-08:00Морилка для дерева<div style="text-align:center;"><img src="https://mixon-shop.com/image/cache/data/Products/derevozaschita/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81-shop-500x500.png" alt="Морилка_для_дерева" title="Морилка_для_дерева"></div><br /><p><strong>Морилка для дерева</strong> - это специальный краситель, который придает необработанной поверхности характерный цвет и проявляет текстуру древесины. Эффект морения достигается за счет неоднородности древесины, менее плотные волокна лучше пропитываются красителем, поэтому после высыхания раствора на поверхности дерева остается рисунок морения. <strong>Морилка для дерева</strong> средство первичной обработки, как правило, ее закрепляют лаком или воском для дерева. Купить морилку для дерева можно в различном цветовом исполнении: дуб, тик, орех, махагон, палисандр. Чтобы наиболее точно подобрать цвета их можно смешивать между собой, получая желаемый оттенок. Материал так же может использоваться для реставрации мебели, для облагораживания поверхности и придания мебели нужного цвета. Морилка для мебели подчеркивает текстуру дерева, делает мебель более выразительной. При реставрации мебели морилка может смешиваться с шеллаком, изменяя или усиливая его цвет. <br />Морилку необходимо наносить на очищенную от грязи и пыли отшлифованную поверхность. Как правило морилку для дерева наносят широкой кистью, но так же возможно использования тампона или распылителя. Нанесение морилки нужно производить вдоль волокон дерева. Если цвет оказался слишком насыщенным, то материал можно растворить, смочив кисть спиртом или ацетоном. В зависимости от нужной насыщенности морилку для дерева наносят в один или несколько слоев. Для того чтобы убедиться, что цвет морилки действительно вам подходит рекомендуется обработать небольшой участок поверхности и подождать до полного высыхания.</p><br /><p>Мы представляем морилку от двух итальянских производителей : <strong>Borma Wachs</strong> и <strong>Sayerlack</strong>.</p><br /><p>Обе эти морилки являются <strong>концентрированными</strong> и могут разводиться как растворителями так и водой в пропорции от 1:1 до 1:20.</p><br /><p> <br />В нашем <strong>Интернет-Магазине</strong> вы можете <strong>купить морилку для дерева</strong> Borma Wachs:</p><br /><p>Универсальный концентрированный краситель для окрашивания любых деревянных поверхностей внутри помещения. Может разбавляться водой, спиртом или ацетоном в соотношении 1:6. <br /><strong>Стандартная тара</strong> : 250 мл, 1 л и 5 л.</p><br /><p>Готовая к применения морилка на водной основе. Применяется внутри помещения. Проникая глубоко в окрашиваемую поверхность, она подчеркивает текстуру древесины. Цвета морилки можно смешивать между собой для получения желаемых оттенков. <br /><strong>Стандартна тара:</strong> 250 мл. и 1 л.</p><br /><p>Материал готов к применению идеально подходит для реставрационных работ. Предназначен для придания эффекта старины деталям мебели и другим деревянным поверхностям. Наносится растиркой. Как правило античная патина наносится на <strong>первый слой</strong> воска или масла и сверху закрепляется последующими слоями. <br />Цвет античной патины : темный орех. <br />Стандартная тара: 500 мл и 5 л.</p><br /><p>В нашем <strong>Интернет-Магазине</strong> вы можете <strong>купить морилку для дерева</strong> Sayerlack:</p><br /><p>Морилка ХM 8000 имеет 19 базовых цветов, которые можно смешивать друг с другом. <br />Этот продукт может добавляться в грунты и лаки для дерева в количестве не более 5%. <br /><strong>Стандартна тара:</strong> 5 л. Мы продаем в пластиковых ведрах от <strong>500 мл</strong>.</p><br /><p><strong>Цвета морилки Sayerlack</strong>- в каталоге цветов продукции Borma Wachs.</p><br /><p> <br /><strong>Нанесение морилки Borma Wachs и Sayerlack</strong></p><br /><p><strong>Чем</strong> : кистью, растиркой при помощи неворсистой ткани, лакокрасочным пистолетом. <br /><strong>На что</strong>: На необработанную древесину, поверхность нужно отшлифовать зерном <strong>100</strong> по стандарту <strong>FEPA</strong> <br />Инструменты для шлифования и нанесения морилки можно купить в Интернет Магазине.</p><br /><p><strong>Расход</strong></p><br /><p>Средний расход морилки 1л на 12-14 кв.м.</p><br /><p><strong>Последующая обработка</strong></p><br /><p>Морилку нужно обязательно закреплять. Вы можете нанести поверх морилки <strong>грунт, лак, воск, масло</strong> или <strong>шеллак</strong>.</p><br /><br />Константинhttp://www.blogger.com/profile/01752715719200148779noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8171081379933373141.post-44784528401765995502019-12-10T03:54:00.000-08:002019-12-10T03:54:11.294-08:00Кресло качалка своими руками из фанеры<div style="text-align:center;"><img src="http://stroiremdoma.ru/images/stroiremdoma/2016/12/kreso-iz-dereva.jpg" alt="Кресло_качалка_своими_руками_из_фанеры" title="Кресло_качалка_своими_руками_из_фанеры"></div><br /><p>Главное желание и всё получиться!</p><br /><p></tr> <tr> <td w >Просмотров: 183759 автор: <b>v.selemenew13</b> 1 декабря 2010 Комментарии (26) Напечатать</p><br /></td></tr></table><table w ><tr><td w >Другие новости по теме: <br /></li><br /> <li>Кресло-качалка вариант 3</li><br /> <li>Двухместное кресло-качалка</li><br /> <li>Кресло качалка</li><br /> <li>Кресло-качалка</li><br /> <li>Кресло-качалка</li><br /> <li>Кресло-качалка своими руками (фото, чертеж)</li><br /> <li>Своими руками кресло качалка, подкатной столик<br /><p>Рекомендую, отличные встроенные шкафы в Мебель-3D типа купе и недорого.</p><br /><br />Константинhttp://www.blogger.com/profile/01752715719200148779noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8171081379933373141.post-81991416429984057792019-12-09T23:13:00.000-08:002019-12-09T23:13:04.393-08:00Планировка одноэтажного дома<div style="text-align:center;"><img src="https://i.pinimg.com/originals/51/94/65/5194652cbc6cd7d2d879994247b6cfcb.jpg" alt="Планировка_одноэтажного_дома" title="Планировка_одноэтажного_дома"></div><br /><p>Планировка небольших домов вызывает большие вопросы у застройщиков, так как именно от правильности ее исполнения сильно зависит комфортность жизни будущих постояльцев. Когда речь касается одноэтажных домов, то необходимо быть внимательным при распределении полезной площади между подсобными и жилыми помещениями. <strong>Планировка одноэтажного дома</strong>, как правило, имеет две спальные комнаты, небольшую гостиную, кухню и веранду.</p><br /><p>Если есть возможность увеличить осевые размеры дома, то может получиться вполне удобная планировка, варианты можно посмотреть на основной странице - планировка жилого дома.</p><br /><h2>Планировка одноэтажного дома</h2><br /><p>Конечно, строительство одноэтажного дома с большими осевыми размерами, мягко говоря, нецелесообразно, так как надстройка мансардного этажа обходится лишь немного дороже, чем устройство чердака. <strong>Планировка одноэтажного дома</strong> может иметь и большие комнаты, к примеру, спальные, гостиные или совмещенные кухни-гостиные. Она может быть интересна небольшим семьям или и вовсе парам без детей.</p><br /><p>Преимуществами строительства одноэтажного жилого дома становятся низкая себестоимость, высокая скорость, малые затраты на отопления и меньший налог на собственность.</p><br /><p>Отличительной особенностью планировки одноэтажного дома становится большая компоновка основных и вспомогательных помещений. При желании изменить типовые проекты, необходимо обращаться к профессионалам, так как нарушение санитарно-гигиенических условий при проектировании одноэтажного дома может в значительной мере отразиться на комфортности проживания хозяев или их гостей.</p><br /><p>Что еще можно отметить при рассмотрении плана одноэтажного дома? Планировка в нем сильно разнится и подбирается в зависимости от назначения дома и будущих жителей. Конечно, это можно сказать и про остальные дома, большей этажностью, однако в пределах небольшого строения это видно лучше всего. Владельцы такой собственности отмечают определенные преимущества использования планировки одноэтажного дома в соответствии со своими предпочтениями – кухня, гостиная и жилая комната увязываются между собой.</p><br /><h3>Планировка одноэтажного дома 8x7</h3><br /><p>Из-за небольшого размера на плане дома с трудом умещаются гостинная, терраса и спальня. Как видно, такая планировка одноэтажного дома больше подойдет для небольшой семьи без детей, так как упор в основном сделан на отдых. Следует также отметить, что такая планировка может быть использована для строительства дачи.</p><br /><h3>Планировка одноэтажного дома 9x9</h3><br /><p>В плане одноэтажного дома ниже видно, что полезная площадь расположена максимально эфективно. В небольших рамках поместились две уютные спальные, одно из которых имеет вид на террасу. Большая гостинная будет способствовать отдыху с друзьями. Планировка одноэтажного дома 9х9 в этом случае скомпанована очень хорошо.</p><br /><h3>Планировка одноэтажного дома 11x7</h3><br /><p>В приведенном ниже варианте планировке одноэтажного дома 11х7 видно, что полезной площади хватает для размещения всего необходимого: здесь и 2 большие спальные, и просторная кухня, и веранда, не уступающая по размерам жилым помещениям. Гостиная располагает к общению. Планировка одноэтажного дома 11х7 наиболее рациональна при строительстве жилья такого типа.</p><br /><h3>Планировка одноэтажного дома 13x7</h3><br /><p>В планировке одноэтажного дома, приведенной ниже видно, что упор сделан на создание небольших вспомогательных помещений. Большая гостиная и терраса говорят о том, что дом может использоваться для проживания небольшой семьи.</p><br /><h3>Планировка одноэтажного дома 13x8</h3><br /><p>Нестандартный вариант устройства своего жилья - строительство одноэтажного жилого дома 13 на 8 метров по такой планировке. Как видно, автор постарался отказаться от привычных нам 4-х стен. Планировка одноэтажного дома 13х8 в таком исполнении понравится большим семьям с маленькими детьми.</p><br /><p>Нельзя не согласиться с тем, что одноэтажные дома, особенно, с небольшими осевыми размерами – отличительная черта, скорее, дачных и загородных домов, чем полноценного жилья в городе, однако сегодня все меняется, и с тем, что казалось неудобным раньше приходиться мириться. Чертежи, картинки других планировок:</p><br /><br />Константинhttp://www.blogger.com/profile/01752715719200148779noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8171081379933373141.post-74590930528161891312019-12-05T07:17:00.000-08:002019-12-05T07:17:08.256-08:00Печь на отработке<div style="text-align:center;"><img src="https://apollo-ireland.akamaized.net/v1/files/67sf2gkwx9o33-UA/image;s=644x461" alt="Печь_на_отработке" title="Печь_на_отработке"></div><br /><p><strong>Если Вы хотите экономно и эффективно</strong> обогреть свой гараж, дачу, теплицу, мастерскую, цех или любое другое помещение. Если у Вас есть желание предложить простой и надежный обогреватель, да еще и на самом дешевом, а то и бесплатном топливе, своим землякам? И при этом получать от них искреннюю благодарность, причем не обязательно устную, но и в виде достойной суммы в местной валюте.</p><br /><br /><h2>Варианты применения печи на отработке:</h2><br /><p>Ну во первых , печка на отработке будет незаменима в вашем гараже, во вторых - для садовых домиков , в третьих - после коекакой доработки ,печь на отработке можно применить и для бань и саун! <br />Параметры печи на отработке: <br />Размеры – 70 х 50 х 35 см (без дымохода); <br />Диаметр вытяжной трубы - не менее 105 мм; <br />Вес - 27 кг; <br />Расход масла: 0,5 – 1,5 л/час;</p><br /><br /><h2>1.Экологичность</h2><br /><p>Не дымит, ни внутри (в помещении), ни снаружи (из вытяжной трубы). Поэтому, такую печку на отработке Вы можете эксплуатировать и в центре вашего населенного пункта и на даче, не загрязняя окружающую среду,вашим соседям не придется дышать вредными выхлопами! При этом топливо для этой печки на отработке можно раздобыть в соседних гаражах или СТО.</p><br /><h2>2.Экономичность</h2><br /><p>Каждый автовладелец хотя бы раз в сезон меняет моторное масло!И потом ломает голову - как избавиться от отработанного масла? Вот он источник вашего топлива. Можно договориться с соседями по гаражу, даже установить какуюлибо емкость для слива отработанного масла! Отработка любой степени загрязненности (неочищенная). Теплоотдача аналогична электрообогревателю в 12-15 кВт/час.</p><br /><h2>3.Простота в эксплуатации</h2><br /><p>Наливай, регулируй мощность и грейся. Принцип работы очень прост – горение паров кипящего масла. Нет никаких форсунок и капельниц! Особенно это удобно при хранении топлива на морозе - нет проблем с проходимостью канала, подводящего топливо, ввиду полного отсутствия этого какнала. Вся регулировка происходит крышкой над заливочным отверстием. Мощность горения Вы можете уменьшить от еле теплой конструкции печки до раскаленной до красна (800-900 град С).</p><br /><h2>4.Надежность</h2><br /><p>Простая и надежная конструкция. В печи на отработке просто нечему ломаться! Отсутствие форсунок и капельниц позволяет эксплуатировать печку при любых температурах воздуха, даже в условиях Сибири и Крайнего Севера!</p><br /><h2>5.Мобильность</h2><br /><p>Легко демонтировать печь на отработке и перевезти в багажнике своего легкового авто. Например из гаража на дачу и обратно. Поскольку вес печки небольшой и составляет всего около 25 кг, а ее габаритные размеры: 70х35х40см, Вы легко сможете уложить ее в багажник любого автомобиля. А поскольку монтаж (установка составной вытяжной трубы) и демонтаж (съем трубы) занимает всего несколько минут, Вы можете легко и быстро проделывать эту процедуру. При этом пользуясь одной и той же печкой в гараже и на даче.</p><br /><h2>6.Автономность</h2><br /><p>Печка на отработанном масле не зависит от погоды и электричества. Разжечь печь и пользоваться ей Вы сможете хоть среди голого поля, кроме тепла вокруг себя, выполучите еще и свет горящего внутри нее огня, который очень хорошо освещает все вокруг через отверстия в соединительной трубе.</p><br /><h2>7.Нет открытого огня</h2><br /><p>Пламя внутри конструкции. С точки зрения пожаробезопасности, теплушка менее опасна, чем обычная кухонная газовая печь: <br />- во-первых, отработка сама не горит (горят лишь ее пары) <br />- во вторых, огонь гудит внутри печки и наружу не вырывается.</p><br /><h2>8.Возможность подключить еще и водяное отопление.</h2><br /><p>Установив на верхнюю поверхность печки бак с водой и сделав в верхней части его вывод в систему водяного отопления, а "обратку" (остывшую в системе воду), через другую трубу вернуть в тот же бак, Вы получите регулируемую систему водяного отопления на топливе, гораздо дешевле газа или электричества.</p><br /><p>Какой должна быть печь <br />для дачи, как сделать ее <br />идеальной во всех планах?</p><br /><br />Константинhttp://www.blogger.com/profile/01752715719200148779noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8171081379933373141.post-38551519251102777932019-12-04T00:45:00.000-08:002019-12-04T00:45:10.130-08:00Камин своими руками декоративный из картона<div style="text-align:center;"><img src="https://i.pinimg.com/originals/ab/0e/11/ab0e11a83ce96c8434aa2e1955656e17.jpg" alt="Камин_своими_руками_декоративный_из_картона" title="Камин_своими_руками_декоративный_из_картона"></div><br /><p>Обладателям квартир часто хочется привнести в интерьер тепло и уют при помощи камина. Решить эту проблему поможет декоративный камин без дымохода. В очаге размещаются свечи или имитаторы горящих углей, или он просто оформляется нужном стиле. Фальшкамин из картона это наиболее экономный вариант создания домашнего очага. При правильной отделке он не будет уступать более дорогим аналогам и расположит к спокойному отдыху без тревог и забот</p><br /><h2>Виды фальшкаминов</h2><br /><p>Преимущество декоративного камина заключается в том, что его можно расположить в любом месте дома. Такой очаг бывает полностью бутафорским из картона, гипсокартона, пенопласта или с установленным электрообогревателем. Камин с встроенным обогревателем еще и нагреет помещение, сделать его можно из кирпича, пенобетона или гипсокартона. В некоторых каминах в очаге при помощи мерцающих свечей, ламп или деревянных поленьев создается наиболее реалистичная схожесть с горящим пламенем.</p><br /><h2>С чего начать</h2><br /><p>Для камина необходимо подобрать место. Он должен гармонично вписаться в интерьер комнаты и не отвлекать на себя внимание. Наиболее практичный вариант – это камин в углу. Он не займет много места и при этом заполнит неиспользуемое пространство и создаст уют. Над камином можно расположить полки с книгами или семейные фотографии.</p><br /><p>Подобрав место для домашнего очага, следует создать эскиз на бумаге и рассчитать размеры всех необходимых деталей. Для этого надо определиться с размерами и формой конструкции. Стоит учитывать, что камин небольшого размера будет теряться среди громоздкой мебели и наоборот. Все материалы и инструменты для изготовления картонного камина готовятся заранее. Все детали из картона удобнее вырезать и подготовить тоже заранее.</p><br /><h2>Особенности работы с картоном</h2><br /><ol><br /> <li>Чем толще будут листы картона, тем прочнее получится конструкция. Листы картона склеиваются в несколько слоев клеем ПВА и выдерживаются под грузом.</li><br /> <li>Скрепляются листы строительным скотчем, или полосами бумаги с клеем ПВА.</li><br /> <li>Чтобы все углы камина были ровными во время сборки необходимо пользоваться пластиковыми уголками. Приобрести их можно в магазине стройматериалов.</li><br /> <li>Внутреннюю часть камина удобнее декорировать до сборки, а внешнюю только после того, как камин будет готов.</li><br /> <li>Все стыки, скотч, неровности картона скрываются при помощи грунтовки.</li><br /></ol><br /><h2>Простой камин из картонной коробки</h2><br /><p>Этот вариант картонного камина самый простой, но при качественной отделке, он создаст в комнате уют. В обычной упаковочной коробке нужного размера проклеиваются все соединения. Крышка не должна открываться, а стенки отпадать. При помощи канцелярского ножа вырезается отверстие для топки. Чтобы столешница была более прочной, используется картон, склеенный в несколько слоев.</p><br /><p>Внутреннюю часть камина можно окрасить в черный цвет и создать имитацию пламени. Снаружи камин обклеивается самоклеящейся пленкой с эффектом камня или кирпича. Если вы хотите камин покрасить, то сначала он обклеивается белой бумагой. Это необходимо для того, чтобы скрыть все надписи на коробке, которые будут видны даже после нескольких слоев краски. Оклеивание бумагой можно заменить использованием грунтовки под краску.</p><br /><h2>Камин с колоннами из картона</h2><br /><p>Такой вариант камина сделать тоже не сложно. Из картона вырезаются два прямоугольника шириной 60 см и высотой равной высоте камина. Из прямоугольников делаются две четырехгранные колонны. Чтобы все углы получились ровными, линейкой и карандашом рисуются линии, по которым картон будет сгибаться. Готовые колонны обклеиваются пленкой или обоями с имитацией кирпича.</p><br /><p>Колонны приклеиваются к двум прямоугольникам из картона, которые станут основанием и верхней частью. Чтобы они выглядели более массивными, к картону приклеиваются листы пенопласта такого же размера. Основание и столешница грунтуются и окрашиваются. Из куска картона, окрашенного в черный, цвет делается задняя стенка камина. Она приклеивается в последнюю очередь. Внутри камина для имитации огня можно положить гирлянду, а на нее поленья и сухие листья.</p><br /><h2>Декоративный камин из гофрокартона</h2><br /><p>Этот вариант камина потребует больше времени и усилий. Для начала необходимо определиться с его размерами. Они зависят от площади комнаты. Далее готовятся все необходимые материалы и рисуется проект будущего камина.</p><br /><br />Константинhttp://www.blogger.com/profile/01752715719200148779noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8171081379933373141.post-53662013729739119782019-12-02T23:49:00.000-08:002019-12-02T23:49:01.938-08:00Схема отопления двухэтажного дома<div style="text-align:center;"><img src="https://wikiteplo.ru/wp-content/uploads/2016/01/shema_otopleniya_2hetajnogo_doma-03.jpg" alt="Схема_отопления_двухэтажного_дома" title="Схема_отопления_двухэтажного_дома"></div><br /><p>Проектирование системы отопления в современных домах необходимо производить еще на этапе проектирования самого дома. Так вы сможете понять, какие материалы и в каких количествах вам нужны. К тому же, это поможет быстро найти недочеты и исправить их. Важно выбрать самый лучший вариант отопительной системы, оценивая свои материальные возможности, а также доступность ресурсов для содержания системы отопления (количество и качество топлива, климатические условия и тому подобное). Наиболее популярным сейчас является вариант водяного отопления, он подходит для многоэтажных зданий наилучшим образом. Также прочитайте про систему отопления — «Ленинградка».</p><br /><h2>Стандартная разводка отопительных элементов в 2-х этажном доме</h2><br /><p>Рассмотрим схему водяного отопления стандартного здания с двумя этажами. В ней предусмотрено ручное регулирование температуры в каждом отдельном помещении дома. Устанавливается система стандартным образом: с применением горизонтального размещения двух труб, при котором отопительные радиаторы подключены сбоку.</p><br /><p>Для системы отопления лучше использовать металлопластиковые трубы, ввиду их прочности и долговечности. Но можно использовать и полипропиленовые трубы, что также будет вполне эффективным решением. Металлопластиковые трубы не требуют специальных навыков монтажа, к тому же внутри них почти не бывает засоров или налипания грязи. Полипропиленовые трубы можно собирать самому, они легки и надежны.</p><br /><p>На этапе проектирования системы рассчитывается необходимое количество угловых, разводных и соединительных узлов системы, размечается количество и места установки кранов и заглушек. Проводится анализ необходимого количества радиаторов обогрева и количество секций в каждом из них, от этого в дальнейшем будет зависеть количество тепла, отданного радиатором. Для каждого обогревательного радиатора устанавливаются крепежные кронштейны, в количестве, определенном размерами радиатора.</p><br /><p>На схеме присутствует обозначение, где в системе необходимо установить отопительный котел, расширительный бак, а также насос. Отопительный котел может работать на различных видах топлива, но самыми популярными являются газ, твердое топливо или электричество. В новых домах и коттеджах твердое топливо почти не используется в виду своей низкой экологичности.</p><br /><p>Если отопительный котел небольшой, то можно установить его прямо в одном из помещений дома, кладовой комнате, например, или в мастерской хозяина. При этом котел вешается на стену, чтобы не тратить пространство. Не рекомендуется ставить котел в спальнях или помещениях типа библиотеки или кабинета. Это связано с тем, что котел при работе может выделять шум, хоть и негромкий. Большие котлы необходимо размещать в отдельном помещении или даже в отдельно стоящей постройке.</p><br /><h2>Размещение бака: снизу или сверху</h2><br /><p>Если в вашем доме есть подвальное и чердачное помещения, то вы можете сделать систему отопления с нижней разводкой труб или с нижней на свое усмотрение.</p><br /><p><ul><br /> <li>Если разводка верхняя, то котел помещается на чердаке и оттуда горячая вода подается по стояку ко всем отопительным радиаторам.</li><br /> <li>Если вы выбрали нижнюю разводку, то бак устанавливают в подвале и оттуда с помощью насоса нагретая вода расходится по трубам.</li><br /></ul><br /></p><br /><p>Какой вариант вы бы не выбрали, расширительный бак всегда устанавливается в самом высоком месте дома, то есть на чердаке. С котлом нагрева при нижней разводке его соединяет стояк.</p><br /><h2>Система отопления с одной или двумя трубами</h2><br /><p>Система отопления с одной трубой представляет собой кольцо. Вода из котла идет сперва на один этаж, потом возвращается обратно в бак через другой. В итоге на одном этаже температура выше, на другом ниже. Чтобы скомпенсировать это явление, на нижних этажах (где обычно вода уже не такая горячая) ставят радиаторы большего размера, чем на верхних. К тому же в системе с одной трубой нет возможности отключить один конкретный обогреватель. Необходимо отключать всю систему целиком.</p><br /><p>Система с двумя трубами сложнее в установке, но зато у нее почти нет недостатков. В такой системе предусмотрены две трубы: горячая и холодная. Поступая в радиатор, горячая вода остывает и выливается в холодную трубу. При этом вы можете перекрыть один из радиаторов, это никак не скажется на работе остальных.</p><br /><br />Константинhttp://www.blogger.com/profile/01752715719200148779noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8171081379933373141.post-21627709233864776732019-11-29T05:22:00.000-08:002019-11-29T05:22:00.646-08:00Печь для бани своими руками<div style="text-align:center;"><img src="http://www.pechkiinfo.ru/dmitrich/10_pechidlyabanisvoimirukami/images/1.jpg" alt="Печь_для_бани_своими_руками" title="Печь_для_бани_своими_руками"></div><br /><p>Баня без печи немыслима и это аксиома, не требующая доказательств. Однако, выбрать подходящую с точки зрения обеспечения достаточного количества тепла, потребляемых ресурсов, да еще и вписаться в бюджет – достаточно сложная затея. Поэтому предлагаем изготовить печь для бани своими руками.</p><br /><p>Материалом послужит металл, что не требует от вас навыков кладки кирпича или камня и проведения длительных «мокрых» строительных работ. При этом позволит получить весьма мобильную конструкцию, не требующую возведения дополнительного фундамента для установки.</p><br /><p>Требования к печи в бане:</p><br /><p><ul><br /> <li>пожарная безопасность;</li><br /> <li>герметичность, исключающая попадание в парную или предбанник угарного газа.</li><br /></ul><br /></p><br /><p>Для работы понадобится:</p><br /><p><ul><br /> <li>металл толщиной не менее 4-5 мм. Есть несколько способов сделать металлическую печь для бани своими руками. Для умельцев, которые знакомы со сварочным аппаратом, вообще ограничений по конфигурации практически нет. А всем остальным можно посоветовать взяв бочку или трубу большого диаметра в качестве заготовки для печи;</li><br /> <li>чугунная дверца;</li><br /> <li>колосники;</li><br /> <li>фитинги и запорная арматура;</li><br /> <li>сетка из металла для расположения камней.</li><br /></ul><br /></p><br /><p>На чертеже ниже показаны основные элементы будущей печи.</p><br /><p>Печь состоит из трех отсеков: камеры сгорания, поддувала и каменки.</p><br /><p>1. Поддувало нужно для того, чтобы в печку попадал воздух. Сюда же будет выпадать перегоревшая зола. Следовательно, поддувало обустраивается внизу печки. Его размеры 200х60 мм. Закрывается поддувало дверцей.</p><br /><p>2. Камера сгорания может быть сварена из листа металла или вырезана посредине бочки. Вырезанный кусок в дальнейшем будет использован как дверца для топки. Поэтому вырезать отверстие следует аккуратно. А к будущей дверце приделать ручку, защелку и петли. Самодельная печь хороша тем, что позволяет приспосабливать все размеры «под себя».</p><br /><p>Внизу камеры устанавливаются колосники (решетка), на которые будут укладываться дрова. А зола будет выпадать вниз. Сверху устанавливается дымоход. Достаточно эффективным будет обварить трубу дымохода металлом и использовать его в качестве бачка для нагревания воды. В бачке нужно установить вентиль, чтобы иметь возможность брать горячую воду.</p><br /><p>3. Каменка предназначена для складывания камней.</p><br /><p>Еще чертежи печи для бани</p><br /><p>Перед тем как устанавливать печь в бане, необходимо озакомиться с основными требованиями к установке печки в бане<b>.</b></p><br /><p>Требования к установке:</p><br /><p><ul><br /> <li>обязательное предварительное тестирование печи. При этом камни в каменку не загружаются. Такой тест позволит оценить качество швов и герметичность установки;</li><br /> <li>правильно выбрать место установки. В идеале, одна печка должна обогревать все помещения;</li><br /> <li>место установки следует обшить металлом или обложить жаростойкой плиткой, чтобы исключить контакт с деревом;</li><br /> <li>отдаленность от легковоспламеняющихся деталей интерьера и предметов пользования;</li><br /> <li>безопасность для пользователей. Лучше оградить печь, чтобы избежать случайного контакта с раскаленной поверхностью печи;</li><br /> <li>удаленность от лежака. Горячий воздух, поднимающийся из печи, будет обдавать жаром в месте установки, а не создавать нужный температурный режим;</li><br /> <li>правильное обустройство дымохода. Чтобы избежать обугливания в месте примыкания место выхода нужно облицевать металлом;</li><br /> <li>наличие металлической пластины во избежании возможности распространения пожара от случайно выпавших из печи угольков.</li><br /></ul><br /></p><br /><p>В качестве послесловия можно отметить, что при изготовлении печки из металла для бани важно не только правильно сделать печь, но и правильно ее установить. Ведь малейшее нарушение чревато плохой работой системы или выходом угарного газа.</p><br /><br />Константинhttp://www.blogger.com/profile/01752715719200148779noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8171081379933373141.post-81871534662288701032019-11-28T05:33:00.000-08:002019-11-28T05:33:01.091-08:00Как правильно клеить обои<div style="text-align:center;"><img src="https://cdn.lifehacker.ru/wp-content/uploads/2018/08/Kak-kleit-oboi-_1535715288-1024x512.jpg" alt="Как_правильно_клеить_обои" title="Как_правильно_клеить_обои"></div><br /><ul><br /> <li>Фото: Как правильно клеить обои</li><br /></ul><br /><h2> <strong>Как правильно клеить обои на стены — подготовка стен <br /></strong></h2><br /><p><em>Подготовка стен.</em> <br />Из данной статьи узнаете, как правильно клеить обои на стены. Сначала, нужно подготовить стены. Демонтируйте всю электроарматуру. Забейте выступающие дюбели и пробки, иначе они будут заметны под обоями. Отметьте места под шурупы, чтобы впоследствии ввернуть их на прежнее место.</p><br /><p>Удалите старые обои, обновите или восстановите штукатурку, заполните трещины шпаклевкой.Отшлифуйте эти участки.</p><br /><p> <strong>Проклеивание стен</strong> <br />Нанесите на оштукатуренную поверхность слой разведенного водой обойного клея, чтобы выровнять стены. Образовавшаяся пленка при наклеивании облегчит скольжение обоев вдоль стен. <br />Дайте клею подсохнуть около часа.</p><br /><p>Правильно клеить обои на стену начинается от окна, так кромки будут почти незаметны. Если есть камин, расположите целое полотнище точно по центру каминной полки, а следующие полотнища наклеивайте по обе стороны.</p><br /><p><strong>Материалы</strong></p><br /><p><ul><br /> <li><em>Обои</em></li><br /> <li><em>Отвес</em></li><br /> <li><em>Карандаш, металлическая</em></li><br /> <li><em>линейка, рулетка</em></li><br /> <li><em>Стол для нанесения клея на обои</em></li><br /> <li><em>Ножницы</em></li><br /> <li><em>Обойный клей</em></li><br /> <li><em>Кисть для клея</em></li><br /> <li><em>Лестница</em></li><br /> <li><em>Щетка или губка для разравнивания обоев</em></li><br /> <li><em>Валик для прижимания швов Ткань для вытирания клея</em></li><br /></ul><br /></p><br /><p> <strong>1 Разметка вертикальной линии.</strong> <br />Чтобы ровно клеить обои на стену , по отвесу обозначьте вертикальную линию, вдоль которой будет наклеено первое полотнище обоев.</p><br /><h3>6. Как клеить обои на стену ?</h3><br /><p>На складную лестницу, разверните верхнюю половину обоев, нижнюю оставьте перегнутой. Приложите к стене верхний край обоев с припуском приблизительно 8 см. За счет припуска подгоните рисунок на обоях, чтобы самые заметные элементы узора не пришлось разрезать. Выровняйте полотно по вертикальной линии.</p><br /><p> <br /><strong>7 Разглаживание обоев.</strong> <br />Используя щетку для обоев или губку, прижмите полотно к стене, проводя по центру вниз и к краям. Если появятся складки или пузыри, аккуратно отклейте обои, затем вновь приложите и разгладьте. Мелкие пузырьки обычно исчезают по мере высыхания обоев. Разверните нижнюю часть обоев и приклейте их.</p><br /><p> <strong>8.Срезание краев.</strong> Тупой стороной лезвия ножниц проведите по обоям по линии стыка стены и потолка. Отклейте обои, срежьте излишки по сгибу, прижимая щеткой, приклейте обои на место. Таким же способом срежьте нижний край. Влажной тряпкой или губкой сотрите клей с пола и со стола.</p><br /><h3> <strong>Оклеивание углов</strong></h3><br /><p>В углу нужно приклеивать две полотнища обоев. Измерьте расстояние от последнего наклеенного полотнища до угла, прибавьте 1,5 см для внутреннего угла и 3,5 см — для внешнего. Отрежьте полотнище обоев этой ширины и приклейте, прижимая обрезанный край к углу. Измерьте ширину остатка, отметьте ее на стене, начиная от угла. Приложив отвес к этой точке, проведите вертикальную линию. По этой линии приклейте оставшуюся часть полотнища обрезанным краем к углу, слегка перекрывая приклеенные к углу обои.</p><br /><h3><strong>Оклеивание стен вокруг дверей и окон</strong> </h3><br /><p>Приклейте полотнище, как обычно, оставив часть его свисать над закрытой дверью. В углу сделайте диагональный надрез. Обрежьте обои по форме двери с припуском примерно 2,5 см. Разровняйте обои щеткой вдоль линии соединения стены и наличника двери. Тупой стороной лезвия ножниц проведите по обоям по этой линии. Срежьте излишки обоев. <br /><strong>Использование оклеенной бумаги.</strong> <br />Если бумажные обои предназначены под покраску, наклеивайте их вертикально, как и обычные обои. Если используется оклеенная бумага, лучше наклеивать нижний слой в горизонтальном направлении, чтобы кромки верхних и нижних обоев случайно не совпали. Начинайте клеить сверху, совмещая кромки встык. Через сутки слегка пригладьте стыки валиком.</p><br /><h3><strong>Наклеивание обоев вокруг выключателей и розеток</strong></h3><br /><p> <br />Оклейте стен, поверх розетки или выключателя. Ножом сделайте диагональные надрезы либо надрезы от центра круглых электроустановочных приборов Отогните бумаг/ и обрежьте ее.</p><br /><h3><strong>Наклеивание обоев вокруг радиаторов</strong></h3><br /><p>У обоев, свисающих перед радиатором, снизу вырежьте вертикальную полоску так, чтобы полотнище могло пройти с одной стороны радиаторного кронштейна. Заправьте обои за радиатор, по возможности разгладьте и обрежьте. Если необходимо, подклейте обои под радиатором.</p><br /><br />Константинhttp://www.blogger.com/profile/01752715719200148779noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8171081379933373141.post-77736348253351523952019-11-27T07:17:00.000-08:002019-11-27T07:17:00.255-08:00Фонтан своими руками<div style="text-align:center;"><img src="https://glav-dacha.ru/wp-content/uploads/2019/01/vodopad-svoimi-rukami-15.jpg" alt="Фонтан_своими_руками" title="Фонтан_своими_руками"></div><br /><h3>Содержание</h3><br /><p>Такой элемент ландшафтного дизайна как фонтан, размещенный на дачном участке, придаст ему особенный колорит, повысит влажность и создаст уникальную атмосферу рядом с зоной отдыха. Оборудованный фонтан своими руками, позволит не только выбрать композицию соответствующую оформлению усадьбы, но и создать авторский экстерьер, который станет предметом вашей гордости.</p><br /><h2>Планирование на дачном участке</h2><br /><p>Перед тем, как построить фонтан на даче своими руками, нужно определиться с моделью и размерами фонтана. Его внешний вид должен гармонировать с оформлением дачного участка. От размера фонтана зависит мощность насосного оборудования. Чем больше размер, тем большая мощность понадобится.</p><br /><p>Следующим немаловажным этапом станет выбор места. С одной стороны, желательно, чтобы фонтан располагался на видном месте, где вы могли бы любоваться им. С другой стороны, хорошо бы расположить его рядом с зоной отдыха. Декоративный фонтан на даче создаст атмосферу покоя и уюта, а звук бегущей воды позволит расслабиться и забыть суету будней.</p><br /><p>Если оборудовать фонтан на солнечной поляне или в центре клумбы, то придется часто менять воду. Под воздействием солнечных лучей она будет склонна к цветению. Если близко к фонтану будут расположены деревья, то корнями они могут разрушить чашу, а листья цветы, сережки и прочие продукты его жизнедеятельности привести к поломке насосного оборудования. Не стоит располагать садовые фонтаны близко к зданиям, потому что ветром вода будет сдуваться на его стены, в результате чего может появиться грибок.</p><br /><h2>Инструкция по строительству фонтана на даче</h2><br /><p>На выбранном месте намечают форму фонтана для обустройства его чаши (см. фото). Если чаша выполнена из пластика, то размер котлована должен быть немного больше ее. Для обустройства мини фонтана на даче будет достаточно пластиковой емкости, в которой нужно будет проделать отверстие.</p><br /><p>Если вы планируете обустраивать чашу самостоятельно, то вам нужно будет выкопать котлован соответствующего размера и купить гидроизоляцию для него. Дно подготовленной ямы должно быть выровнено и иметь подушку из песка толщиной 15 см, чтобы корни растений не испортили гидроизоляцию. После этого можно укладывать пленку, прочно соединяя края морозостойким герметиком. Чтобы пленка не смещалась, а фонтан имел привлекательный внешний вид на дачном участке, поверх гидроизоляции выкладываются декоративные камни или засыпается щебень.</p><br /><p>Принцип работы фонтана прост. Вода, которая выбрасывается с помощью форсунки, собирается в чаше. Оттуда стекает в воронку, где в процессе движения очищается и попадает в трубопровод, а оттуда с помощью насоса доставляется к форсунке. Схемы и чертежи подключения фонтана своими руками вы можете изучить на эскизах проектов, расположенных на странице.</p><br /><p>Перед тем, как окончательно установить насосную систему, проверьте ее работоспособность, чтобы не усложнять создание фонтана дополнительными действиями. Учтите, что насосы могут быть надводными и подводными. Первые применяются для больших фонтанов, так как могут обеспечить сильную струю.</p><br /><p>Устанавливают форсунку, обычно в середине чаши, чтобы вода из фонтана не выливалась за ее пределы. После этого можно добавить к конструкции декоративные элементы.</p><br /><p>Фото и видео обустройства фонтана на даче своими руками вы можете найти внизу страницы.</p><br /><br />Константинhttp://www.blogger.com/profile/01752715719200148779noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8171081379933373141.post-68495523165526876522019-11-26T23:19:00.000-08:002019-11-26T23:19:01.377-08:00Какой фундамент лучше для дома из бруса<div style="text-align:center;"><img src="https://cdelayremont.ru/wp-content/uploads/2012/11/stolbchatyi-fundament-dlya-derevyannogo-doma.jpg" alt="Какой_фундамент_лучше_для_дома_из_бруса" title="Какой_фундамент_лучше_для_дома_из_бруса"></div><br /><p>В настоящее время дома из бруса по-прежнему актуальны. Они очень выгодны с точки зрения стоимости строительства. Именно поэтому многие люди предпочитают устанавливать их в качестве загородной недвижимости. У застройщиков всегда возникает вопрос: какой фундамент лучше установить в качестве основания для такого дома? Попробуем подробно разобраться в данном вопросе. Стоит рассмотреть все возможные варианты.</p><br /><h2>Виды фундамента</h2><br /><p><ul><br /> <li>тип грунта, а также уровень грунтовых вод и глубина промерзания грунта;</li><br /> <li>рельеф на строительном участке;</li><br /> <li>план строительства.</li><br /></ul><br /></p><br /><h3>Столбчатый фундамент для брусового дома</h3><br /><p>Столбчатые основания — это монолитные столбы, которые устанавливаются в грунт на углах здания, под несущими стенами и так далее. Глубина заложения столбов зависит от многих факторов. Она составляет приблизительно 200 миллиметров.</p><br /><p>Такой вид фундамента нельзя назвать сверхнадёжным. Он зачастую устанавливается на скалистых грунтах. К тому же масса постройки не должна быть слишком большой. Однако для небольшого дома из бруса этот вариант вполне пригоден. Для массивных домов из бруса столбчатый фундамент не применяется, так как велика вероятность, что уже в ближайшем будущем его придется ремонтировать.</p><br /><h3>Свайный фундамент</h3><br /><p><ul><br /> <li>буронабивные сваи, которые устанавливаются непосредственно на участке;</li><br /> <li>винтовые сваи, которые делаются из стали. Они буквально ввинчиваются в грунт;</li><br /> <li>забивные железобетонные сваи. Это вариант считается наиболее затратным, так как требует привлечения специализированной техники.</li><br /></ul><br /></p><br /><p>Разумеется, что своими руками можно возвести только первые два варианта. Они не уступают друг другу в надёжности и долговечности, а стоят приблизительно одинаково. Преимущество свайных конструкций — возможность возведения дома практически на любом сложном грунте.</p><br /><h3>Ленточный фундамент</h3><br /><p>Это одно из самых популярных решений для дома из бруса. Для того, чтобы не закапывать деньги в землю, можно возвести мелкозаглубленный фундамент. Он представляет собой монолитную раму-ленту , которая углубляется в грунт на 60–80 сантиметров.</p><br /><p>Как показывает многолетняя практика, ленточные фундаменты отлично справляются с домами из бруса. Если ленточный фундамент возведён в соответствии с технологией, то он будет наилучшим вариантом для данного типа домов, к тому же весьма экономичным.</p><br /><h3>Плитное основание</h3><br /><h2>Выводы</h2><br /><p>Таким образом, можно сказать, что существует несколько разновидностей фундамента для дома из бруса. Каждый из них имеет право на существование. Столбчатый фундамент используется в редких случаях для возведения маленьких домиков.</p><br /><p>Что касается свайного основания, то оно более надежно.</p><br /><p>Ленточный фундамент считается эталоном для домов из бруса. В большинстве случаев именно этот тип монтируется.</p><br /><p>Иногда возникают ситуации, когда возведение дома осуществляется на плавающих грунтах. В этом случае стоит задуматься о плитном варианте фундамента.</p><br /><br />Константинhttp://www.blogger.com/profile/01752715719200148779noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8171081379933373141.post-5956466738847220992019-11-19T05:04:00.000-08:002019-11-19T05:04:07.333-08:00Отделка туалета пластиковыми панелями<div style="text-align:center;"><img src="https://www.masterovoi.ru/image-16-2/otdelka-sten-paneljami-pvh.jpg" alt="Отделка_туалета_пластиковыми_панелями" title="Отделка_туалета_пластиковыми_панелями"></div><br /><p>Пластиковые панели позволяют быстро и качественно сделать ремонт. В магазине вы можете купить пластиковые панели на любой вкус. Есть панели с имитацией кафельной плитки, есть панели под деревянную вагонку. В общем на любой вкус и цвет, как говориться. Если вы решили самостоятельно обшить туалет пластиковыми панелями, то эти советы вам пригодятся.</p><br /><p> <br /><strong>как сделать ремонт в туалете пластиковыми панелями фото</strong></p><br /><p>1. Чтобы узнать сколько нужно панелей для туалета, вам нужно измерить его длину, ширину и высоту. Лучше всего сделать схематичный чертёж на миллиметровой бумаге, где вы сможете отметить все имеющиеся выступы, которые необходимо будет обшить или обойти, прикинуть размер короба из пластиковых панелей, в котором спрячутся канализационные трубы.</p><br /><p>2. Чаще всего в магазинах продаются панели шириной 0,25 и 0,375 м. Зная ширину будущих панелей, рассчитайте количество погонных метров пластиковых панелей. Для этого мы и составляли чертёж. Допустим у нас стена высотой 2,1 мм, шириной 2 м. Перемножаем эти два значения, получаем площадь равную 4,2 м. Теперь разделим площадь на ширину панели. Все расчёты необходимо вести в единой единице измерения. Если площадь у нас в метрах, то и ширину панели нужно брать в метрах. И так, допустим ширина пластиковой панели у нас 0,25 м. Делим 4,2 на 0,25, получаем 16,8 погонных метров панелей вам нужно будет купить, чтобы обшить эту стену.</p><br /><p> <br />Фото как красиво обшить туалет ПВХ</p><br /><p>Аналогично рассчитайте количество панелей для остальных стен. Покупать материал лучше с запасом. Остатки в дальнейшем пригодятся для каких-нибудь полок, дверок и т.п.</p><br /><p>3. Пластиковые панели можно крепить прямо к стене туалета на специальный клей. Но если стены у вас не ровные, то придётся сделать обрешётку, или каркас из деревянных реек. Рейки прибиваются к стене через каждые пол метра-метр. Рейки предварительно обработайте антисептической грунтовкой. Если пластиковые панели будут крепиться вертикально, то рейки прибивайте горизонтально и наоборот. Для крепления реек можно использовать гвозди или дюбели.</p><br /><p>4. Сами панели крепятся к обрешётке на скобы степлером или на маленькие гвоздики. В панелях предусмотрен специальный паз, вот в этот паз и вбивайте гвоздики. Следующая панель закроет шляпку и стена будет смотреться как единое целое. Первую панель лучше крепить от угла противоположной от двери стены. То что у нас на виду должно выглядеть идеально. А вот неровности и огрехи возле дверного проёма отлично скроет наличник.</p><br /><p><strong>Видео как обшить туалет пластиковыми панелями</strong></p><br /><p>Если у вас не получается сделать идеальные углы в туалете, то можно скрыть недочёты специальным декоративным уголком, который приклеивается на клей в угл прям к панелям.</p><br /><p>5. Чем вырезать отверстия и проёмы в пластиковых панелях, чем можно разрезать пластиковые панели? Очень хорошо панели режутся острым ножом или ножовкой с мелкими зубцами.</p><br /><br />Константинhttp://www.blogger.com/profile/01752715719200148779noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8171081379933373141.post-40225508783993671492019-11-15T00:15:00.000-08:002019-11-15T00:15:06.709-08:00Двухуровневый потолок из гипсокартона<div style="text-align:center;"><img src="https://gipsokarton-blog.ru/wp-content/uploads/2011/03/dvuhur1.jpg" alt="Двухуровневый_потолок_из_гипсокартона" title="Двухуровневый_потолок_из_гипсокартона"></div><br /><p>Гипсокартон можно, не сомневаясь, назвать уникальным материалом для ремонта, который не ограничивает дизайнеров и проектировщиков в фантазии. Его отличные эксплуатационные свойства позволяют монтировать потолки из гипсокартона в любом жилом или коммерческом помещении, а легкость обработки делают этот материал идеальным для создания простых и сложных конструкций.</p><br /><p>В современных интерьерах все чаще устанавливаются двухуровневые потолки. В низких помещениях такое решение позволяет зрительно увеличить высоту комнаты, сделать ее более просторной и открытой. На кухне или в гостиной вы с помощью двухуровневого потолка можете без проблем разделить пространство на зону работы и зону отдыха.</p><br /><p>Двухуровневые потолки выглядят эффектно, стильно и красиво. Конструкции из гипсокартона — отличная альтернатива более дорогостоящим технологиям, не уступающая им по качеству и эстетическим характеристикам.</p><br /><p>Самый простой двухуровневый потолок, который можно без труда сделать своими руками, изучив фото в интернете — это конструкция с прямой ступенькой. Например, вы можете смонтировать по периметру комнаты ступеньку в виде короба, который будет подсвечен изнутри светодиодными элементами, скомбинированными с главным освещением. Гораздо чаще дизайн потолка, тем не менее, состоит из сложных криволинейных конструкций из гипсокартона.</p><br /><h2>Как выполнить монтаж двухуровневых?</h2><br /><p>Если заранее изучить видео процесса и разработать дизайн потолка, вы без труда сможете создать даже искривленные элементы сложной формы, используя самые обыкновенные инструменты и материалы. Для начала необходимо разметить и собрать первый уровень, используя лазерный или водный уровень, после чего переходить к разметке второго яруса. Алюминиевые профили нужно для начала закрепить по периметру помещения, а затем переходить к поперечным планкам, которые крепятся с помощью легких подвесов. В местах, где границы между ярусами должны быть искривлены, профиль нужно изогнуть, подрезая его изнутри ножницами по металлу. Гипсокартон для изогнутых элементов нужно нарезать небольшими фрагментами, которые впоследствии будут накладываться на изогнутый профиль и привинчиваться саморезами.</p><br /><p>Гипсокартон привинчивайте сначала на первом ярусе, а затем на втором. Для того чтобы облегчить конструкцию, не обшивайте гипсокартоном весь первый ярус. Оставьте пустое место, которое перед обшивкой второго яруса можно будет использовать в качестве технологического пространства для коммуникаций.</p><br /><p>После того, как обшивка будет завершена, закрепите на изгибах арочный профиль, а стыки между листами гипсокартона оклейте серпянкой, чтобы укрепить конструкцию. Теперь ваш потолок готов к финальной отделке.</p><br /><br />Константинhttp://www.blogger.com/profile/01752715719200148779noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8171081379933373141.post-84882403542777571072019-11-13T09:01:00.000-08:002019-11-13T09:01:00.436-08:00Сбор дождевой воды<div style="text-align:center;"><img src="https://i.pinimg.com/564x/fc/b7/e2/fcb7e29be2a3a3c33aa6e7272a92fc9f.jpg" alt="Сбор_дождевой_воды" title="Сбор_дождевой_воды"></div><br /><p><strong>Полезные ссылки по водоснабжению на даче:</strong></p><br /><p>В ряде случаев наиболее простым и разумным способом организации водоснабжения является сбор дождевой воды и ее использование. Хотя данный источник воды для севера нашей родины является сезонным, он может быть оптимальным для дачного домика: во-первых по экономическим соображениям - не надо рыть колодец или бурить скважину. Во-вторых, во многих случаях вода из колодца или скважины может быть пригодна лишь для полива огорода, но мыть ей посуду и себя любимого может и не захотеться. Хороший фильтр для очистки воды может обойтись дороже самого колодца. <br /> <br />Почему бы не подумать о сборе дождевой воды и ее использовании? Дождевая вода может быть использована без какой нибудь серьезной очистки для технических нужд. Для питья же можно привозить родниковую или бутилированную воду - из расчета 3 литра на человека в сутки (по максимуму). Как собирать дождевую воду? Самый простой сбособ - установить под водостоками крыши железные или пластиковые бочки по 200-250 литров. Все бочки можно связать в одну систему, соединив их трубами. В нижней точке такой системы хорошо предусмотреть кран для слива воды (это пригодиться осенью перед закрытием дачного сезона). Забор воды из наружных бочек может осуществляться самым недорогим погружным вибрационным (здорово шумит!) или центробежным насосом. Целесообразно устроить накопительную емкость на подъеме внутри дома, куда будет закачиваться дождевая вода из наружных бочек. Во-первых, подъем емкости создаст некторый напор, а во-вторых, при недостатке дождевой воды или в межсезонье, вы можете заполнить ее привозной водой (например, водой поддторговывают пожарные - продают ее по 1000 руб за куб).</p><br /><p> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" w > <tbody> <tr> <td>Поступающая из внутренней накопительной емкости вода должна фильтрваться через фильтр грубой очистки - в дождевой воде попадаются примеси - листья, жучки и т.п. Основное давление создает обычный садовый центробежный насос, управляемый реле давления. Для урежения запусков насоса следует установить мембранный накопительный бак, который будет удерживать давление в системе. Вместо трех отдельных компонентов - насоса, реле давления и мембранного бака- можно приобрести насосную станцию в сборе из тех же самых компонентов.</td> </tr> </tbody> </table> </p><br /><p>Однако, чаще всего насосная станция (особенно первых поколений) достаточно громко шумит при работе. После мембранного бака (или насосной станции) холодная вода через распределительную гребенку (для создания равномерного давления - можно подключить через фильтр тонкой очистки) поступает к потребителям и к водогрею, откуда в горячем виде также раздается к потребителям. Вот и все. Подобная система при самостоятельном монтаже обходится около 15 т.р.</p><br /><br />Константинhttp://www.blogger.com/profile/01752715719200148779noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8171081379933373141.post-83082892686026350822019-11-12T23:25:00.000-08:002019-11-12T23:25:07.379-08:00Отмостка вокруг дома<div style="text-align:center;"><img src="https://krrot.net/wp-content/uploads/2018/07/679d485fe7d6527be02b26a9832238db.jpg" alt="Отмостка_вокруг_дома" title="Отмостка_вокруг_дома"></div><br /><p>Строительство подходит к завершению. Самое время обезопасить жилище, так как сделать отмостку вокруг дома своими руками – значит, избежать многих неприятностей. Без нее общий вид кажется незавершенным, а строительство – приостановленным. Но это еще полбеды. Без отмостки фундамент будет подвергаться воздействиям осадочных и грунтовых вод. В случае паводков дом будет неравномерно подмываться, а в зимний период основание станет испытывать большее влияние от промерзания грунта.</p><br /><p>Параллельно отмостка защищает фундамент от чрезмерной пучинистости почвы. Особенно важно ее оборудовать сразу же в тех случаях, когда здание находится на подобного рода участке, и близится зима. Оставленный в холода без этой защиты, дом, следуя прописным законам физики, к весне обязательно даст трещины (вода, замерзая, увеличивается в объемах, разрывая или смещая бетонную кладку). Причем на таких почвах придется утеплять бетонный пояс.</p><br /><p><b>Как сделать отмостку вокруг дома своими руками?</b> Если вы занимались фундаментными работами самостоятельно, не привлекая строительные бригады, ее изготовление не составит особой сложности. Процесс во многом сходен с облегченным вариантом закладывания основания для здания.</p><br /><p>Оно необходимо для повышения непроницаемости поверхности для влаги. Может быть выполнено 2-мя способами. <ul><br /> <li><b>Сухое железнение</b>. Годится только для горизонтальных плоскостей, но поскольку угол наклона у нас невелик, может применяться и для обработки отмостки. Когда бетон немного схватился, но до полного застывания еще далеко, на него сыплется сухой просеянный цемент. Слой присыпки – не тоньше 2 мм. Цемент втирается в отмостку штукатурной лопаткой.<br /></li><br /> <li><b>Мокрое железнение</b>. Цемент опять же просеивается и смешивается с водой до состояния полужидкого теста. Оно наносится на отмостку (степень просушки поверхности должна быть несколько больше, чем для первого способа) и заглаживается до ровности. Слой той же толщины, что и в предыдущем случае.</li><br /></ul><br /><br />После проведения железнения отмостка прикрывается ветошью, которая периодически обрызгивается, или полиэтиленом – для предотвращения быстрого испарения воды из бетона. Через неделю покрытие можно убрать, а через месяц защитный пояс начнет выполнять свои функции.</p><br /><br />Константинhttp://www.blogger.com/profile/01752715719200148779noreply@blogger.com0